Знаменитые кутюрье в жизни и творчестве: Madame Grés

[Christina]

Madame Grés: сфинкс моды
(Жермен Эмили Кребс, 1903 — 1993)

На вопрос, является ли Мода искусством, американский дизайнер Билл Бласс ответил: "Нет, мода - не искусство и никогда ею не была, за исключением того, что производилось в ателье двух мастеров - Кристобаля Баленсиаги и Мадам Гре".

      Среди клиенток Мадам Гре (Madame Grés) были Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли, принцесса де Бурбон, Грейс Келли, Барбра Стрейзанд, Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская. Она одевала красивых женщин с гордой осанкой, чьи нежно-округлые тела были отшлифованы многовековой средиземноморской цивилизацией. Её платья принадлежат истории культуры на тех же основаниях, что и портреты кисти выдающихся мастеров, которые ценят за художественные совершенства, не вспоминая о первичной функции увековечивания отдельной персоны.

Сегодня ее имя незаслуженно забыто...

       И все же - почему так случилось? Мадам Гре были лишена суетной светскости, избегала общения со случайными людьми, не любила рассказывать о себе и рассуждать о своем творчестве. "Мадам Гре больше Гарбо, чем сама Гарбо", - так сказала о ней журналистка Кэтрин Хорн. Рядом с экстравагантной Эльзой Скиапарелли и Коко Шанель, склонной к пророчествам и яростной полемике, она казалась замкнутой, холодной и скучной. Её способность полностью отдаваться своему искусству людям поверхностным давала основание говорить о высокомерии и расчетливости Мастера.

Мадам Гре

     Долгое время почти ничего не было известно о ее жизни до того, как она стала кутюрье - даже дата рождения. Но обо всем по порядку.
      Ее настоящее имя Жермен Эмили Кребс. Она родилась в Париже в 1903 году, в семье небогатых буржуа. Девочка мечтала стать скульптором или...балериной. Затем она училась на скульптора и основательная художественная подготовка, широкий кругозор, знание законов подлинного искусства позволили ей впоследствии создавать одежды, достойные не подиума, а музея и античного форума. Семья не поддержала ее увлечение скульптурой.
      Свою карьеру Жермен начинала как и Шанель - делая шляпы в небольшом модном салоне. В 1932 году она входит в мир моды, открывая свой первый салон "Alex Couture", который специализировался на спортивной одежде. В следующем году, вместе с подругой Жюльеттой Бартон, Жермен обосновывается в трех-комнатных апартаментах на улице Миросмениль и создают одежду под вывеской "Alix Barton". В 1934 году модельер переезжает на более престижную Фобур Сент-Оноре, 83 и открывает салон уже в одиночестве, под именем "Alix". Так Жермен Эмили Кребс становится Аликс.

Alix (Alix Barton), 1933

      В предвоенные годы в мире моды доминировали женщины – Мадлен Вионне, Эльза Скьяпарелли, Жанна Ланвен, Коко Шанель. Первым серьезным успехом Аликс становится создание костюмов для пьесы Жана Жироду "Троянской войны не будет", поставленной в Театре Атене режиссером Луи Жуве в 1935 году.
      Характерный силуэт Аликс Гре базировался на радикальном переосмыслении методологии пошива женской одежды. Более тысячи лет форма платья оставалась более или менее одинаковой: сшитый, часто с использованием корсета, лиф над цельной юбкой. В начале XX века Марианно Фортуни изобрел: платье-тунику из плиссированного шелка. Оно напоминает древнегреческий хитон и ниспадает с плеч до пола, без вытачек, подкладок или сборок. Модель Марианно Фортуни 1907 года никогда не выйдет из моды, ибо она никогда и не была в моде. Знатоки сразу признали ее произведением искусства - это платье, которое ничего не показывает и ничего не скрывает. Интерес художника к тканям и краскам заставлял его экспериментировать с бархатом, шелком и новыми способами нанесения рисунка. Форма же Фортуни не интересовала.

"Mrs. Condé Nast wearing one of the famous Fortuny tea gowns.
Delphos gown, a gown based on the ancient Grecian style; Design Mariano Fortuny y Madrazo,(May 11, 1871 - May 3, 1949),
This one has no tunic but is finely pleated, in the Fortuny manner, and falls in long lines, closely following the figure, to the floor. Observe the decorative value of the long string of beads."

Mariano Fortuny

      Аликс мечтала создавать платья натянутые как струна, точно подогнанные по фигуре: пусть любая женщина смотрится как греческая статуя. Она приступала к работе без лекал и выкроек, сразу берясь за ткань. Эта особенность делала ее модели практически невоспроизводимыми. Она никогда не использовала никаких прокладок, подплечников, ни даже застроченных складочек, старалась, чтобы ткань ложилась строго на определенное ей место. Не сумев добиться нужных ей складок от муслина, она, покомкав в руках кусочек шелковой подкладки, подумала о шелковом джерси, и в 1935 году Родье создал для нее эту ткань. В том же году она выпустила в свет широкое манто без всякого кроя, и для него специально соткали ткань шириной намного больше обычной. Модели «Аликс» становятся очень известными, а в 1939 году получают приз за лучшую коллекцию Высокой моды на Международной выставке в Париже.

    В годы перед началом Второй Мировой войны, звезды мировой величины и королевские особы стекаются в ателье Аликс. Герцогиня Талейран, графиня Муньоз, принцесса Греции Матильда, леди Детерлинг, леди Мендл, герцогиня Виндзорская и принцесса де Бурбон. Кутюрье также одевает Марлен Дитрих. Грета Гарбо, Вивьен Ли, Долорес дель Рио, Ивонн Принтемп, Арлетти, Сильвана Мангано и Мадлен Рено - все они в её "золотой" книге. Сложные драпировки привлекают самых эксцентричных клиенток: одна дама заказала одно платье в шести экземплярах. Среди первых муз была Айседора Дункан, легендарная танцовщица.

    В ее платьях, прекрасных, как греческие колонны из розоватого и желтоватого мрамора, выражено то смутное желание, та чувственность, которых так чуждалась художница в реальной жизни. Уникальным образцом её творчества является потрясающее шелковое "drape" 1939 года, специально восстановленное и сфотографированное в 1953 году в качестве эталона.

Жаклин Кеннеди в платье от Madame Gres

[Christina]

       На рубеже 30-40-х годов Аликс, побывавшая в Египте, показывает серию вечерних накидок, похожих на арабские бурнусы, и узких платьев, подобных старинным калазирисам.
      
        Аликс была трудоголиком, фанатично преданным работе и редко выходила в свет. Но 1937 году она познакомилась и сразу вышла замуж за Сергея Черевкова, русского художника, который подписывал свои работы "Гре" (Gres) - анаграмма имени во французском написании Serge. Замужество не продлилось долго - Черевков уехал на Таити и забыл вернуться. Аликс, однако, продолжала помогать ему деньгами до самой его смерти в 1970 году. За две недели до начала войны рождается ее дочь Анна. Из оккупированного Парижа они с дочерью бегут на юг Франции, в маленькую деревушку. Её знаменитый фирменный головной убор - тюрбан - появился как раз в это время, по вполне прозаической причине: отсутствие приличного парикмахера.
        Оставшись без средств к существованию, она приняла мужественное решение возвратиться в Париж и начать там новое дело. Дом моделей она назвала «Мадам Гре», позаимствовав псевдоним у своего мужа. В 1942 Аликс открывает ателье, но просуществовало оно недолго, до 1943 года. Мадам Гре не желала сотрудничать с оккупантами и вела себя вызывающе по отношению к ним.

       В июле 1941 оккупационные власти ввели во Франции нормирование продовольствия и карточки на ткань и одежду. В апреле 1942 для сокращения расходов материалов при производстве одежды были приняты следующие меры: ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали (отвороты на брюках и др.) Из конфискованных на французских фабриках материалов оккупанты заставляли мастеров выполнять немецкие военные заказы. Особенно плохо дела обстояли с обувью, так как все запасы кожи были конфискованы для военных нужд. Обувь для гражданского населения изготовляли из старых автомобильных покрышек, веревок, резины, целлофана и других непригодных материалов. Многие мастерские освоили в это время изготовление традиционной крестьянской французской обуви — деревянных сабо. Модницы носили обувь на деревянной или пробковой подошве.

1946 г.

        В этот период всеобщей экономии материалов мода становится формой протеста оккупантам. Модельеры стараются использовать для платьев как можно больше ткани, чтобы меньше досталось немцам. Мадам Гре принимала активное участие в этом движении: отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров, на показе мод для немцев продемонстрировала платья только трех цветов — синего, красного и белого — национальных цветов Франции. Дом «Мадам Гре» был закрыт властями за превышение лимита ткани. Она вывесила большой трехцветный флаг Франции на здании Дома моды, и его закрыли окончательно, а Аликс пришлось бежать в Пиренеи, чтобы избежать ареста. В Париж она вернулась только в 1945-м, после освобождения Франции, и Дом «Мадам Гре» был снова открыт. В 1947 году модельер была награждена орденом Почетного легиона.

Madame Alix Gres, evening dress, black matte silk jersey, circa 1938






Madame Alix Gres, evening dress with balloon sleeves, navy silk paper taffeta, 1977, France, Photograph by Irving Solero




Grecian evening dress (front detail), pink silk jersey, 1955

[Christina]

       Беспощадность, с которой мода может обходиться и делать прежде считавшиеся красивым – уродливым, должно быть сильно ударила по Мадам Гре, когда в 1947 году Диор взорвал общественность своим стилем New Look. Всё против чего выступала Гре, неожиданно вновь возвращается в моду: корсеты, пышные юбки. Хотя многие женщины по-прежнему отрицают новинки и носят ее платья. Спустя годы после войны ее ателье становится одним из самых больших в Париже, 180 сотрудников и семь рабочих лабораторий.
       В 1956 году, Фонд Форда выбрал Мадам Гре из всех парижских Кутюрье, для путешествия в Индию, с целью изучить лучший способ приспособить индийскую ткацкую технологию к западному рынку. Очарованная редкими и экзотическими ароматами, она задумала создать духи и подарить их женщинам, как некоторые дарят драгоценности. В 1959 году появился один из легендарных кожанно-шипровых парфюмов – «Cabochard», единственное, что осталось от её Дома в наше время. Это слово означает «Упрямец». Он предвосхитил целое поколение духов с кожано-шипровыми нотами: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) и Montana (1986).

1957






MADAME GRES gown worn by Suzy Parker, 1957, Richard Avedon



MADAME GRES gown worn by Sunny Hartnett, 1957, Richard Avedon

[Christina]

      В шестидесятых она столкнулась с еще одним препятствием: массовым производством. Мадам Гре была кутюрье в истинном смысле: это значило не только создавать эксклюзивные наряды для богатых клиенток, но и то, что все вещи изготавливались исключительно вручную. Станки не могли воспроизвести её уникальную технику скульптурных драпировок. А бесчисленные дешевые мини-платьица трапецевидного силуэта уже затопили рынок. И все же, именно в этот период, Мадам Гре смогла в последний раз вызвать сенсацию серией своих этнических моделей, которые, в отличие от "греческих" платьев 30-х годов, не облегали тело, а свободно ниспадали и струились вдоль него. В 1966 году известный фотограф Ричард Аведон сделал фотосессию с Барброй Стрейзанд для журнала Vogue, где она предстала в пончо и восточных туниках от Мадам Грэ. Для "Baby" Джейн Холцер, модели и одной их "factory girls" Энди Уорхола, кутюрье придумала платье из шелкового сатина цвета ржавчины с необычной проймой.

Barbra Archives - статья и другие фото сессии

[Christina]

      Мадам Гре была обладателем множества наград и титулов. В 1973 году её избрали президентом "Синдиката Высокой моды", коим она являлась на протяжении 14 лет. В 1976 году модельер была первой, кто получил награду "Dé d'Or de la Haute Couture" ("Золотой Напёрсток Высокой моды"), в 1980 её назвали "Самой элегантной женщиной в мире" и она стала кавалером ордена Почетного Легиона. В том же году Мадам Гре - которая всегда сопротивлялась pret-a-porter - запускает свою первую коллекцию готовой одежды Grès Boutique.

Madame Alix Gres, for Harper's Bazaar, February 1964, Diane Arbus

      Альбом Vogue's History of 20th Century Fashion, изданный в 1988 году, называет ее "величайшим из живущих Кутюрье". Коллеги-модельеры относятся к ее работе с большим почтением и восхищением. Американский дизайнер Билл Бласс, например, на вопрос, является ли мода искусством, ответил: "Нет, это ремесло. Иногда творческое, иногда техническое. Только в руках Мадам Гре и Баленсиаги мода становится искусством". А Ив Сен-Лоран утверждал что,"никто не работает так, как она".

Yves Saint Laurent and Madame Gres at Fashion Exhibit

     В 1982 году, Мадам Гре была вынуждена продать парфюмерное производство, самое выгодное свое предприятие. Она вложила все средства в линию Haute Couture, но в 1984 году рассталась со своим детищем и продала Модный Дом французскому бизнесмену Бернару Тапи. В то время этот человек еще не подорвал свою репутацию многочисленными скандалами и судебными исками и смог очаровать пожилую женщину. В интервью журналистке Figaro Жани Самэ бизнесмен делился своими грандиозными планами: "Я дам ей средства, чтобы она посвятила себя творчеству, не думая о деньгах. Ей не нужно будет ни перед кем отчитываться. Я буду отвечать на вопросы, а она... просто будет. Я не знаю, сколько ей лет, и я делаю ставку на знаменитую женщину, способную проработать трое суток без остановки для своей последней коллекции. На это не способен ни один из моих тридцатилетних коллег". Всё это были пустые слова. Три года спустя Тапи продал компанию дизайнеру Жаку Эстрелю. Модный Дом Gres исключили из Синдиката Высокой моды из-за проблем с налогами. В 1987 году Модный Дом Gres на 1, Rue de la Paix окончательно закрывают. "Они сломали мебель и деревянные манекены топорами. Ткани и платья сложили в мусорные мешки и выкинули на помойку. В один момент Дом опустел",- рассказывала дочь Мадам Грэ Анна Лоуренсу Бенэиму, журналисту из Le Monde и автору замечательной книги GRES.

Бернар Тапи

       Японская компания Yagi Tsusho приобрела имя Gres в 1988 году. В 1990 Анна увезла Мадам Гре на юг Франции и поместила в клинику неподалеку от Ля-Колль-сюр-Лу в Провансе. За шесть дней до своего девяностолетия, в ноябре 1993 года, Мадам Грэ скончалась в доме престарелых, забытая всеми. Её дочь Анна скрывала смерть матери в течении года, посчитав, что коллеги недостойны узнать о её судьбе.
Великая женщина и кутюрье ушла из жизни так же тихо, как и жила.

     Патриция Мирс, автор новой книги о Мадам Гре, считает, что не только неудачные деловые решения и невезение способствовали забвению имени Грэ, в то время как имена Шанель, Ланвен, Скиапарелли и Вионне до сих пор известны широкой публике (хотя два последних Дома уже не существуют).
   
      Грэ не устраивала революций в моде, как Диор и Шанель и её фантастическая техника создания одежды методом драпировки на живых моделях была настолько сложна, что немногие могут повторить её. Платье не просто надевалось на женщину, но органично создавалось исходя из ее фигуры. Изучая творчество Мадам Гре, можно понять, почему дамы 1930-х годов выглядели так женственно: наряды для них создавались модельерами, которые глубоко понимали все особенности женского тела.

Ссылки:

Скрытый текст

http://www.elevenfineart.com/graphics/Norman%20Parkinson/norman_madame_gres.jpg
http://www.amazon.com/Madame-Gres-Fashion-Patricia-Mears/dp/0300136927
http://www.amazon.com/Gres-Laurence-Benaim/dp/2843234166
http://www.independent.co.uk/news/people/obituaries--madame-gres-1387473.html

[suisen]

Какая удивительная женщина. А ведь я про нее совсем ничего не слышала...
tina, спасибо за рассказ о ней!