Русский костюм

[Aleks]

ДРЕВНЕРУССКАЯ ОДЕЖДА
ДО МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ:
КИЕВ, НОВГОРОД, ВЛАДИМИР X-XIII в.

К X в. на территории Европы складывается Древнерусское государство со столи­цей в Киеве.
Тесные связи Руси домонгольского периода с Византией и Западной Европой опреде­лили характер русского костюма, который, несмотря на свою самобытность, все же скла­дывался в русле общего направления в разви­тии европейской моды того времени.

На формирование древнерусской одежды огромное влияние оказали также климатиче­ские условия. Суровый и холодный климат — длительная зима, сравнительно прохладное лето — обусловили появление закрытых теп­лых одежд. Основными занятиями населения Древней Руси были землепашество и ското­водство, а основными видами изготовляемых материй — льняные ткани (от грубого холста до тончайших полотен) и домотканая шерсть грубой выделки — сермяга. Верхние и парадные одежды боярства и позже дворянства изготовляли большей частью из привозных тканей, получивших название паволок.

Русские костюмы шили из тканей различ­ных оттенков красного (багряные, червле­ные), сине-голубого (лазоревый), иногда зеле­ного цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе шили костюмы в основном из льняных тканей с набивным узо­ром и пестряди — ткани, сотканной из ниток разного цвета. Одежды обычно украшали различными вышивками — шелком, жемчу­гом. Мелкий жемчуг добывали в реках, а в более позднее время жемчуг привозили с Вос­тока, из Ирана. Этот жемчуг назывался «гурмыжским». Часто одежду отделывали мехом соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.

Для одежды домонгольской Руси харак­терны относительно простой крой и простота тканей, но изобилие «навесных» украшений, то есть украшений, надетых поверх одежды. Это браслеты, бусы, серьги, колты (височные кольца, прикрепленные к женскому голо­вному убору) и др.

Идеал красоты предполагал статную фи­гуру, гордую осанку, плавную походку. У женщин — белое лицо с ярким румянцем, соболиные брови; у мужчин — окладистую бороду. Одежда дополняла облик человека и связывала его с общепринятым эстетическим идеалом.
После принятия христианства в X в. на Руси входят в употребление длинные, непри­таленные одежды. Костюм не выявлял фор­му тела, был свободным, но не очень широ­ким. Почти все одежды надевались через го­лову, то есть не были распашными. Они имели спереди лишь небольшой разрез. Поч­ти не носили драпирующихся одежд, а в на­роде они отсутствовали полностью.

      

Основой мужского костюма была рубаха. В народе обычно носили одну холщевую ру­баху, которая являлась одновременно и ниж­ней и верхней одеждой. Знатные люди по­верх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Ее рукава были вши­тыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукав надевали «зарукавья» (прототип манжет) — неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые. Ру­башка не имела воротника. Небольшой раз­рез спереди застегивали на пуговицу либо крепили шнуром.
В торжественных случаях поверх верхней рубахи надевали «ожерелье» — закруглен­ный неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застегивающийся сзади на пуговицу. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и каменьями. Так как воротник был съемным, его можно было надевать к различным одеждам. Рубахи носили навы­пуск и обязательно подпоясывали неширо­ким поясом. Шили их из белой, синей, крас­ной ткани, вышивая или оторачивая тканью контрастного цвета.

Другой обязательной частью одежды рус­ских мужчин были порты — неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки штаны. Держались они на шнурке — гашнике, который завязывался вокруг талии. Богатые люди носили сукон­ные и даже шелковые порты, а в народе — холщевые. Порты или заправлялись в сапо­ги, или их обертывали онучами (узкие, длинные, до 2 метров, куски ткани) и поверх надевали лапти. Лапти привязывали к ноге специальными завязками, продетыми в бо­ковые ушки лаптей. Богатые крестьяне и знать носили высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов.

Верхней одеждой служила свита — не­распашная одежда, надевавшаяся через голо­ву. Свита, как и все русские одежды этого времени, была неприталенной, прямой. Она прикрывала колени и в то же время не была длиннее, чем до икр. Свита была отделана петлицами, имела длинные узкие рукава и широкий матерчатый пояс. Зимнюю свиту подбивали мехом.

Наиболее характерная прическа — стрижка волос ровным полукругом — в скоб­ку и в кружок. Обязательными считались борода от виска до виска и усы.

Русские шапки представляли собой раз­личные варианты колпаков из сукна либо вой­лока — высокие, низкие, с околышем или без него. Знать носила бархатные или парчовые шапки с украшениями из серебра, золота, дра­гоценных камней и с меховым околышем.

   

Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ — корзно. Он напоми­нал античную хламиду и имел прямоуголь­ную или округлую форму. Его накидывали на левое плечо, а на правом застегивали фи­булой. Обычно свисавшие концы плаща при­крывали колени. Некоторые плащи накиды­вали на оба плеча и застегивали спереди под подбородком. В Новгороде и Владимире корз­но заменяется новгородской шубой, которую носили внакидку.
Дополнением к мужскому костюму служи­ли уже упоминавшиеся воротники — «ожере­лья», «зарукавья», а также мешочек-кошелек- калита, который подвешивали к поясу.

Костюм русских воинов отличался от западноевропейского военного костюма и доспехов. Его характер определялся вооруже­нием постоянных противников Древней Руси — кочевников. Русские воины поверх обычной одежды надевали сравнительно короткую, доходившую до колен, кольчужную рубашку. Кольчуга имела короткие рукава и боковые разрезы внизу, облегчав­шие посадку на лошадь. Надевалась она через голову и у ворота спереди имела над­рез. Обычно ее подпоясывали. Так как кольчужный доспех был очень дорог, простые во­ины вместо него носили куяк — кожаную безрукавную рубаху с нашитыми на нее ме­таллическими бляхами.
Необходимой частью воинского снаряже­ния был шлем — шелом. Типично русским был остроконечный шлем — луковица. У русских шлемов отсутствовали забрала, зато были подвижный наносник (стрелка) и бар­мица — кольчужная сетка, прикрепленная к нему изнутри, спадающая на спину и плечи и застегивающаяся под подбородком.

   

[Aleks]

Как известно, согласно славянскому идеа­лу красоты женщина Древней Руси должна была иметь высокую статную фигуру, грудь высокую и белую, косы русые, золотистые, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями.

Основой женского костюма являлась рубаха, отличавшаяся от мужской только большей длиной — она доходила до ступней.
Богатые женщины носили одновременно две рубахи — исподнюю и верхнюю, причем верхнюю шили из дорогих тканей. Носили рубаху с нешироким поясом, часто выши­вали орнаментом.
Поверх рубахи замужние женщины обыч­но надевали поневу — юбку, не сшитую, а запахнутую вокруг фигуры и закрепленную вокруг талии шнуром — гашником. Поневу шили часто из пестрых тканей.

Повседневной одеждой девушек была запона — холщевая одежда — прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запона по бо­кам не сшивалась, была короче рубахи и на­девалась поверх нее. Запону всегда подпоя­сывали. По праздникам поверх поневы или запоны надевали богатую одежду — навершник, обычно из нарядной ткани с вышивкой. Эта одежда имела вид туники, была длинной и довольно широкой, с короткими широкими рукавами. Навершник не подпоясывали.

Женская обувь мало отличалась от муж­ской. Женщины носили либо лапти с онуча­ми, либо сапоги без каблуков из цветной ко­жи, нередко вышитые.

По древней традиции, замужние женщи­ны покрывали свои волосы. С открытыми во­лосами могли ходить лишь незамужние. По­этому сорвать головной убор с женщины счи­талось тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение «опростоволоситься», то есть опозориться. Девушки носили либо распущенные длинные волосы, подхваченные лентой или тесьмой, либо косу, заплетенную низко на затылке.
Часто на голову надевали венец — твер­дый обруч из кожи, бересты, обтянутый до­рогой золотой тканью, иногда с треугольны­ми или четырехугольными зубцами. Замуж­ние женщины закрывали волосы плотно прилегающим чепцом — повойником. Сверху обычно надевали платок, сложенный в виде треугольника, так называемый убрус. Убрус был полотняный, а у знатных женщин — шелковый. Убрус накидывали на голову и скалывали под подбородком. Два конца его, свисавшие на грудь, были богато вышиты. Убрус мог быть не только белого, но и крас­ного цвета. Знатные женщины поверх убруса надевали шапки из дорогой ткани в виде не­высокого колпака с околышем или меховой оторочкой. Внешне эти шапки ничем не от­личались от мужских.

   

В женском костюме феодальной знати, кроме рубашки, были византийские формы одежды: туники, далматики, драпирующиеся плащи

[Aleks]

КОСТЮМЫ МОСКОВСКОЙ РУСИ XV-XVII вв.



Монгольское иго более чем на 200 лет приостановило развитие экономической и культурной жизни Древней Руси. Основные русские княжества были захвачены монголами. Русские приняли на себя всю тяжесть монгольского нашествия и задержали дальнейшее продвижение грозных орд на запад.
Чтобы сохранить национальную самостоятельность, русские особенно упорно держались своих обычаев и костюмов.
После освобождения Руси от монгольского ига начинается ее быстрое развитие. В XV в. происходит образование Русского национального государства — Московской Руси. Расширяются его границы, налаживаются экономические и торговые связи с другими странами. К XVI в., в связи с централизацией Русского государства, вместо боярства выдвигается служивое дворянство, поддерживающее единодержавную царскую власть.
Костюм эпохи Московской Руси по своим формам гораздо разнообразнее, чем костюм домонгольского периода.



Народный костюм изменился незначительно, но одежда высших классов — боярского и дворянского, а также посадских людей — стала гораздо сложнее и разнообразнее.

Знатные люди надевали одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды, длинные и тяжелые, носили независимо от времени года, как на улице, так и в помещении. В торжественных случаях, например, на приемах послов во дворце русская знать надевала одновременно по пяти или шести одежд, поражая иностранцев их пышностью и богатством.


Произошли некоторые изменения в покрое костюма: появились распашные одежды, имеющие спереди разрез сверху донизу. Часто встречались одежды отрезные в талии или подчеркивающие талию, хотя красивыми по-прежнему считались длинные неприталенные одежды. Как следствие монгольского ига в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка – тáфья, пояса (кушаки), откидные рукава. В XVII в. на русский костюм оказали некоторое влияние польские моды (польский кафтан и др.), турецкий и иранский костюмы.

Одежды этого периода шили из местных и привозных тканей из Италии, Турции, Византии, Ирана, Англии, Голландии и Франции. Для народного костюма характерными по-прежнему оставались набивные ткани и пестрядь, изготовлявшиеся дома. Основными тканями, распространенными в этот период на Руси, кроме посконных и льняных, были суконные, шелковые и бархатные. На костюмы знати шли дорогие привозные ткани: тафта, камка, парча, бархат, атлас, кумач и др. Ткани были ярких цветов: красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVII в. черный цвет стал считаться траурным). Несмотря на то, что ткани были очень богатые, их все же украшали вышивками, каменьями, жемчугом.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, в костюме знати — нижней. Существовала также горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице, — она всегда была шелковой. Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые — несколько ниже и делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры. Обычно рубаха имела длинные узкие рукава; на спине и груди подшивали подкладку — подоплеку (отсюда произошло выражение подоплека дела, то есть внутренняя сущность).
Форма портов (штанов) почти не изменилась со времен домонгольского нашествия: они, как и раньше, были узкие, без разреза и крепились на шнурке — гашнике. Знатные люди носили по двое портов, причем верхние были обычно суконные или шелковые, а зимой — на меху.
Поверх рубахи обычно надевали зипун. Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Бояре носили зипун только дома, а молодежь летом часто надевала зипун, выходя на улицу.


Зипун — распашная одежда, которая застегивалась встык, то есть без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. У зипуна не было воротника, и обычно к нему пристегивали воротник — «ожерелье». Вокруг талии зипун опоясывали.
Поверх зипуна богатые люди обычно надевали кафтан — распашную одежду, расширявшуюся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы.


Кафтаны обязательно закрывали колени, но были не длиннее чем до щиколоток. Знатные или пожилые люди кафтаны носили дома, а молодежь надевала их и на улицу. Кафтаны шили кз различных тканей: в народе — из холста, сермяги; бояре — из шелка, тонкого сукна, бархата и парчи.

Почти все верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, были принадлежностью боярского костюма. Одной из парадных одежд была фéрязь — особый вид кафтана из дорогой ткани, широкая в подоле (до 3 метров), с длинными, свисающими до земли рукавами. В рукав обычно продевали лишь правую руку — собирая его во множество сборок, левый рукав спускали вдоль тела до земли. Понятно, что заниматься физическим трудом в такой одежде было невозможно. Благодаря этому кафтану и возникла русская пословица «работать спустя рукава».


Летом поверх кафтана надевали однорядку — одежду, сшитую из одного ряда ткани, то есть не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти.


Однорядка дoходила до щиколотки, застегивалась встык и часто подпоясывалась.


Одеждой знати был также охáбень, особенно распространенный в XV и XVI вв. Это была неширокая длинная (до щиколотки) одежда, которую спереди застегивали встык на петлицы.
Охабень имел длинные узкие откидные рукава, однако в рукава его обычно не носили, — руки продевали в разрезы, сделанные спереди, а рукава завязывали сзади на талии. Его четырехугольный откидной воротник (почти до середины спины) шили из дорогих тканей — объяри, атласа, бархата или парчи.

Специфически русской одеждой была шуба. Шубы носили и крестьяне, и знатные бояре, и царь. В Древней Руси никогда не шили шубы мехом наружу. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой.
Крестьяне ходили в шубах на овчине, зайце, а знать — на куньем, собольем, песцовом или лисьем (чернобурка) меху. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или бархатом. В парадных случаях шубу носили даже летом и даже в помещении. Наиболее распространенными были русские шубы.
   

Русская шуба, массивная, длинная (почти до   самого   пола)   и   прямая,   расширялась книзу (в подоле до 3,5 метров), а спереди завязывалась шнурками. Длинные, почти до пола, рукава имели спереди до локтя прорез для продевания рук; широкий отложной воротник и обшлага были меховые.

В деревне носили онýчи и лапти, а городе — сапоги из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи иногда с вышивкой и даже каменьями. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати — иногда загнутыми вверх; голенища короткие, ниже колен, срезанные к колену углом. Примерно с начала XIV в. появляется обувь на каблуках, а в конце XVII в. под влиянием западных мод некоторые знатные люди начинают носить низкие туфли.

Головные уборы сохранили форму, близкую к временам домонгольского нашествия, однако стали разнообразнее, с более богатой отделкой. Все шапки имели вид колпака, конуса и обычно были с опушкой или оторочкой. Дома часто надевали небольшую богато украшенную шапочку — тафью, похожую на круглую тюбетейку. Выходя из дома, поверх тафьи надевали другие головные уборы, например мурмолку, — невысокий колпак из дорогой ткани с отворотами из меха или другой материи. Знать носила и меховые шапки — так называемые горлатные, — сшитые из горлышка куницы или черно-бурой лисы. Горлатная шапка представляла собой меховой высокий расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Ее часто не надевали, а держали на сгибе левой руки. В народе носили грешневик (высокий головной убор с небольшими полями) и треýх.

Боярский костюм дополнялся рукавицами с крагами, часто вышитыми, или перчатками, которые появились на Руси в XVI в., сумкой — калитой, подвешенной к поясу, а в торжественных случаях — богатым посохом высотой до плеча.

[Aleks]

Обычно одежда царя ничем не отличалась от повседневной одежды знати. Однако в торжественных случаях, особенно во время приема послов, царь облачался в драгоценные одежды, поражавшие чужеземцев своей роскошью и богатством.


Царское облачение состояло из плáтна — сшитого из золотых тканей распашного длинного одеяния без воротника, сильно расширенного книзу, с широкими, недлинными рукавами и застежкой встык . Сверху надевали круглый, довольно широкий воротник — бáрмы. Бармы застегивались сзади на пуговицы, расшивались жемчугом, каменьями, на них нашивали небольшие иконки. Поверх барм надевался золотой «наперсный» крест или окладень — золотая цепь, состоящая из двуглавых орлов. Наперсный крест носился на персях, т. е. на груди. Облачение дополнялось скипетром (жезлом) и державой — полым золотым шаром с крестом символизирующим власть царя над миром.

На голову царь мог надевать различные головные уборы — от тафьи до шапки Мономаха.



Шапка Мономаха представляла собой кованную из золота тюбетейку, обтянутую бархатом с драгоценными камнями, с собольей опушкой и крестом сверху. По-видимому, это был подарок хана Узбека Ивану Калите, вместе с тем, не исключается, что шапка могла попасть на Русь из Византии еще в XII в. Обувью царя были короткие сапоги из сафьяна или бархата с дорогим шитьем, а с XVI в. — мягкие, богато украшенные туфли.


Одежда духовенства по силуэту и покрою от светской не отличалась. Основными видами ее были подрясник типа кафтана и верхняя ряса типа шубы. Зимой священники носили шубу. Головным убором служил белый или черный ( в зависимости от сана) клобук типа капюшона или мягкая шляпа. Во время службы на повседневное (ходильное) платье надевали специальное облачение.
До XV в. одежду служителей церкви шили из скромных тканей светлых тонов с красными крестами. В XVI-XVII вв. духовенство начало соперничать в роскоши своих одежд с московскими царями и их двором.
Преобладающими цветами были темные — коричневые, синие, черные с золотыми и серебряными узорами.


Воинский костюм Московской Руси — доспех — по сравнению с домонгольским периодом изменился сравнительно мало, главным образом в деталях. Основой доспеха была по-прежнему кольчуга, ставшая несколько короче, что было обусловлено техникой конного боя. Иногда кольчуга имела разрез сверху донизу и металлические пластины на груди и спине.
Конникам одеждой служил тягиляй — длинный кафтан с воротником — козырем. Тягиляй шили на подкладке, а между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в нее металлическими пластинами. Воеводы поверх кольчуги надевали на грудь короткую металлическую кирасу, на руки — металлические пластины — наручи — и рукавицы. Ноги защищали «бронированные» сапоги — бутурлыки или сапоги, покрытые металлическими пластинами наподобие чешуи. Поверх доспеха воеводы надевали еще налатник — короткий плащ с не сшитыми в боках полами, широкими короткими рукавами и разрезом спереди. Налатник застегивался на пуговицы.


За период войн с монголами русские шлемы изменили свою форму — их стали делать без высоких наверший, так как высокие шлемы легко сбить саблей — главным оружием монголов. Военачальники носили богато декорированный шлем луковичной формы с козырьком и стрелкой.

Во второй половине XVI в. в Москве появились первые регулярные войска стрельцов.



Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколоток, кафтаны из цветного сукна. Каждый полк имел кафтаны определенного цвета. Кафтаны со стоячими воротниками застегивались на цветные петлицы. Стрельцы носили шапки типа мурмолки с меховой опушкой, через левое плечо надевали большой кожаный ремень, к которому подвешивали зарядцы. Костюм офицеров — «начальных людей» — отличался большим количеством петлиц, богатым кушаком и перчатками, иногда меховой опушкой воротника.


С образованием Московского государства появилась на Руси специальная личная охрана царя — рынды (при Василии III) и почетная дворцовая стража — жильцы (при Иване Грозном).


Рынды были одеты в ферязь белого цвета из бархата, атласа или сукна с горностаевой опушкой и петлицами из серебряных шнуров или терлик (особый вид кафтана). С XVII в. из-под ферязи или терлика виднелся белый стоячий воротник — козырь, шитый жемчугом. Костюм дополнялся белыми сафьяновыми сапогами, белой песцовой шапкой либо белой мурмолкой с горностаевой опушкой. Поверх ферязи надевали две золотые цепи, перекрещивающиеся на груди, иногда драгоценный пояс.

Жильцы носили кафтаны или терлики различных цветов с козырями, золотые шапки типа мурмолки с меховой опушкой и цветные сапоги.

[Aleks]

Женские одежды этого времени были подчинены сложившемуся ранее идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывали и застегивали сверху донизу. Почти все одежды были неприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15-20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

Основа женского костюма — длинная рубаха из полотна, украшенная оторочкой или вышивкой. У знатных женщин была еще верхняя рубаха — горничная, сшитая из ярких шелковых тканей, часто красного цвета. Рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. В XVII в. появился пышный рукав, собранный у запястья на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск; носили их в помещении, но не на улице и не при гостях.

В отличии от накладных костюмов времен домонгольского нашествия, в период Московской Руси женские одежды имели спереди разрез сверху донизу, то есть были распашными.
Наиболее характерной одеждой был так называемый шушýн — длинный, почти до пола сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие (фальшивые, или откидные ) рукава, в которые никогда не продевали руки.
До XVI в. шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда нашивали полосы из дорогой ткани с декоративными пуговицами и фальшивыми петлями.


С XVII в. в моду вошел другой вид одежды — прямой сарафан из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Сарафан имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Сарафаны шили из различных тканей — из холста, шелка, парчи и т.д. Девушки могли носить вместо сарафана передник — одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.


Верхние одежды одновременно служили и парадной одеждой. К верхним одеждам относится летник — накладная одежда длиной до пят, сильно расширенная книзу за счет вшитых боковых клиньев. Поскольку широкие колоколообразные рукава, срезанные углом, были очень длинными, приходилось держать руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочились по земле. К летнику пристегивался небольшой круглый меховой, обычно бобровый, воротник. Его красили в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.



Одной из излюбленный одежд знатных женщин была шубка. По внешнему виду она напоминала летник, но рукава были длинными и откидными. Обычно руки продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если же шубку надевали в рукава, то их собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке пристегивали круглый меховой воротник.

Самобытной русской одеждой являлась душегрéя — короткая (немного прикрывала талию или доходила до середины бедра), широкая, свободная одежда на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины.  



Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу. Душегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой.
Душегрею носили женщины всех сословий, даже крестьянки, но для них она служила праздничной одеждой. Надевали ее поверх сарафана.

К короткой верхней одежде относится и шугáй — кофта с отрезной по талии спинкой, единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез шел по диагонали. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающиеся рукава, собиравшиеся от кисти до локтя в мелкие складки. Нередко его шили с меховым воротником или меховой опушкой. Носили шугай и внакидку, и в рукава, при этом часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой.

Иногда женщины носили верхние одежды, имевшие одинаковый крой с мужскими, — однорядка, шубы (но исключительно внакидку).

[Aleks]

Обувью  женщинам служили онучи с лаптями, сапоги ярких цветов с высоким (до 10 сантиметров) каблуком и позже башмаки из бархата, парчи, кожи; первоначально с мягкой подошвой, а с XVI в. с каблуками.

Женские прически были довольно простыми. Носили женщины только длинные волосы. Девицы расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали уши и низко на затылке заплетали в одну косу. Замужние женщины полностью скрывали свои волосы под головным убором. Поэтому их прическа была незамысловата — волосы заплетали в две косы и укладывали вокруг головы.



Женские головные уборы отличались большим разнообразием. Различия главным образом касались их формы и украшения. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы. Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. Замужние женщины носили:
—повойник — головной убор (похожий на чепчик), плотно закрывавший волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно — дома, на полевых работах и т. д.;


—кику — нарядный головной убор из жесткого материала (бересты, кожи), покрытого дорогой тканью. Спереди кика возвышалась
над   лицом,   сзади   стягивалась   завязками; сверху (в виде дна) кики находился чехол из дорогой ткани, а сзади прикреплялся небольшой позатыльник.

По традиции поверх кики, а также поверх повойника и зимних шапок надевали платок — убрус (платок, сложенный в виде треугольника), заколотый под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно состоятельных женщин) были шапки — типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапки с наушниками — каптуры. Зимой убрус иногда надевали под шапку.

Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний его край часто обшивали поднизями — сеткой из жемчуга, а по сторонам крепили рясна — низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.
 

 Девицы носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волосы; в косы вплетали нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII в. Вместо ленты косу могли украшать накосником — кусочком бересты или кожи, обтянутым дорогой тканью.

Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имеющий дна.

К венцу также часто пришивали поднизы, а над ушами колты или рясна. Зимние головные уборы девиц были похожи на женские.



Дополнением женского костюма служили ширинка — шелковый платок, рукавки — муфты на меху и большое количество ювелирных украшений — колты, серьги, перстни, ожерелья.

Навесных украшений было сравнительно мало, зато костюмы шили из богато декорированных тканей. Часто одежду покрывали так называемыми неподвижными украшениями — вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы отделывали жемчугом, а также появившимися в то время ажурными украшениями из жемчужных нитей в виде кружев, поднизами. Характерной отделкой русского костюма во все времена была оторочка цветной тканью.
Для состоятельной знатной барыни или дворянки считалось неприличным появиться «на людях» без густого слоя белил и румян, густо начерненных бровей и ресниц. Даже обладая красивым естественным цветом лица мало кто из молодок пытался пренебрегать этими обычаями.

Великокняжеский костюм, царский костюм


Купеческий, боярский костюм


Здесь,
здесь и
здесь можно посмотреть замечательную коллекцию кукол в русских народных костюмах

[Aleks]

ПЕТРОВСКОЕ «ОКНО» В ЕВРОПУ:
ЕВРОПЕЙСКАЯ ОДЕЖДА В РОССИИ
XVIII в.


В России до XVIII в. все слои общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие», моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия по воле Петра Первого и имела серьезное политическое значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, посылал русских молодых людей за границу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставляя боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной одеждой европейского типа.



Начиная с 1700 года, когда по указу Петра I дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма, мода России менялась под влиянием Запада.Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр. С неменыним сопротивлением была встречена новая модная прическа — завитой парик и бритое лицо. Многие «откупались» от бритья бороды и за ее ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.
Для женщин переход к новому костюму был еще сложнее. Привыкшие к своим светелкам, одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они согласно новой моде вдруг должны были одеваться в широко и глубоко декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.
Но встреченные вначале враждебно новые обычаи и костюмы за период петровского правления прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались только в быту крестьян, части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы. Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Главным образом это выразилось в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины, особенно немолодые, старались прикрыть глубокое декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик и различные наколки.

Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского костюма простотой тканей, отделкой и демократичностью. Пример в простоте одежды подавал сам царь.




Мужской костюм состоял из рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычно суконного, сшитого узко в талию с расширенными полами. Наколенные штаны, чулки и башмаки с пряжками дополняли его.
Волосы расчесывали на прямой пробор и спускали на уши. Однако некоторые носили модный в то время в Европе парик. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.
 Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка, с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Верхней одеждой служил суконный плащ. Мужские костюмы были богато отделаны вышивками, галуном и т.д.
Костюм купечества по большей части сохранил формы народного русского костюма.
Крестьянская одежда осталась такой же, что и в период Московского государства.

После смерти Петра Первого мужской дворянский костюм изменяется в соответствии с общеевропейскими модами. В русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, штаны кюлоты и пудренные волосы. Дворянин носил шпагу на поясной портупее под кафтаном (пропустив ее слева в один из разрезов на полах кафтана).
Дополнением     к     костюму     служили перчатки, трости, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет.
Цветовая гамма включает нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете или камзол и кюлоты — однотонные, фрак — в тональной гармонии с ними. Иногда камзол был белым с богатой вышивкой цветным шелком.

Строгого разграничения одежды по ее назначению в это время еще не существовало. Парадный костюм от повседневного отличался только тканью или отделкой. Правда, в моду вошла домашняя одежда, надолго сохранившая свою традиционную форму.



Дома носили шлафрок — халат, первоначально служивший, одеждой для сна. Шлафрок в XVIII и XIX вв. надевали поверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую сшит был из бархата или шелка. Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимой подбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды.

До конца XVIII в. значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов под влиянием новшеств в западной моде дворянский костюм подвергается сильным изменениям. На Россию оказывали влияние и французские и, отчасти, английские моды.


 


При Екатерине II в 70-90-е годы XVIII в. костюм столичного дворянства достиг невероятной пышности. Пример расточительства подавали многочисленные фавориты царицы — Орловы, Потемкин и многие, многие другие.
Мелкопоместное дворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторым отставанием от моды. В Москве менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой. Как и для мужского костюма, так и для женского применялись дорогие привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом. Эта роскошь часто граничила с расточительством и приводила к разорению дворянских семей. Распространенная в период расцвета дворянского государства иллюзия о разумном и образованном монархе, который с помощью гуманных и справедливых законов решит все социальные конфликты, нашла отражение в указах Екатерины, предписывающих умеренность в использовании дорогих тканей, отделки, украшений.

В последние годы XVIII в., при Павле I, французские послереволюционные моды подверглись преследованиям как крамольные.
Запрещены были длинные панталоны, которые в эти годы надевались для верховой езды, фраки, короткие стрижки и др. Костюм стал ориентироваться на прусские обычаи и образцы, но уже в 1801 г., с момента смерти Павла I, французские моды возвращаются.
По модным журналам одевалось не только столичное дворянство, но и часть столичного купечества (особенно купцы, торговавшие с Западной Европой) и разночинной интеллигенции. Большая часть купечества и городской бедноты носила по-прежнему русский костюм, подвергшийся, однако, некоторым изменениям. Модные элементы были заметны прежде всего в костюмах купеческой молодежи.


 
 

В начале XVIII в. женское платье по европейской моде того времени состояло из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее — глухое и верхнее — распашное. Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей — парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, часто украшенных расти¬тельным орнаментом.

К середине века женский костюм всецело подчиняется французским модам. В конце XVIII в. в 90-е годы, в России ощущается влияние моды Французской буржуазной революции: в моду входят легкие платья «нагой моды», подхваченные под грудью поясом. Правда, зимой русские дамы в отличие от француженок, выходя на улицу, все же надевали поверх них шубы на лисьем, беличьем либо куньем меху.

[Aleks]

Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранял свои местные различия по губерниям и уездам. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII — XIX вв. Однако в пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Так, под влиянием модного силуэта конца XVIII — начала XIX вв. многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и, отчасти, купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны. Женской обувью служили лапти с онучами и оборами.

После смерти Петра, когда многие купцы и горожане вернулись к национальному костюму, западное влияние не исчезло окончательно. Начал формироваться модернизированный русский мужской костюм — костюм купцов и горожан, полностью сложившийся к середине XIX в. В нем сочетались элементы национальной одежды с деталями, заимствованными из дворянского костюма.
Например, покрой спинки долгополого русского кафтана с застежкой налево был близок к покрою западноевропейского жюстокора с боковыми веерами складок.
Исходя из представления, что лишь длинная одежда придает ее носителю степенность и достоинство, купцы и горожане никогда не носили коротких кафтанов, длина их всегда превышала модную.




Женский купеческий костюм в еще большей степени испытывал влияние дворянской моды, проявлявшееся в покрое, манере ношения, дополнениях (косынках, чулках, обуви). Так, рубахи и сарафаны могли иметь более глубокое декольте, душегреи были прилегающего силуэта, русский головной убор повязывался в виде модной в то время чалмы. В противоположность мужскому женский костюм характеризовался большей пестротой, яркостью сочетаний цветов (малинового, лилового, зеленого, голубого, красного), с применением атласных, бархатных, парчовых тканей, дорогого меха, модной обуви на высоких каблуках. Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги. Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном.

Цветовая гамма — светлая, мягкая, слабо насыщенная: розовый, голубой, салатный, лимонный, перламутровый. Черный цвет используется только как траурный, белый — как фон для узоров. Изысканное цветовое решение одежды исключает контрасты и порождает большое разнообразие оттенков основного цвета. Например, модный коричневый цвет имел оттенки «молодой и старой блохи», «парижской грязи». В конце века цветовая гамма становится более темной, приглушенной: коричневый и серый во всех оттенках, свекольный, бордо, фиолетовый, темно-синий, зеленый, оливковый.

В орнаментации тканей преобладают цветочные узоры. Сирень, жасмин, ветки цветущих яблонь, вишен, полевые цветы непринужденно размещались по всей поверхности ткани, переплетаясь с извилистыми линиями лент, кружев, полос. Остается в моде орнамент трельяж в виде мелкого растительного узора. В 80—90-е гг. гладкие однотонные ткани преобладают над узорчатыми. Входят в моду полоска, крапинка, горошек.



В целом русский костюм XVIII в. развивался в соответствии с требованиями европейской моды. Мода распространялась в основном с помощью готовых образцов, выписываемых наиболее состоятельными дворянами из Парижа и Лондона или заказываемых в иностранных мастерских.
Регулярно издаваемых модных журналов тогда еще не было, но информация о модных новинках появлялась в таких популярных журналах для чтения, как «Трудолюбивая пчела», «Всякая всячина» и др.

Большую роль играли государственные постановления и указы об одежде дворян, четко регламентировавшие не только форму костюма, но и характер его отделки, цвет, ткань, украшения. Так, в 1782 г. Екатерина Великая издала три указа.
Первый из них — «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору» — рекомендовал соблюдать «более простоту и умеренность в образе одежды» и запрещал отделывать платья золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 сантиметров), а также носить головные уборы выше двух вершков.
Во втором указе рекомендовалось дворянам (мужчинам и женщинам) являться в столицу и ко двору в платьях тех цветов, которые присвоены их губернии. Например, мундир дворянина Петербургской губернии представлен светло-синим кафтаном с черными бархатными отворотами и обшлагами; Московской губернии — красным кафтаном с темно-серой отделкой и т.д. В этой же цветовой гамме должны были решаться наряды их жен и дочерей.
Третий указ — «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» — разрешал носить в особо торжественных случаях одежду из золотой и серебряной парчи, в менее торжественных — из шелка и сукна. Все ткани должны быть русского производства.

Рядом государственных указов были встречены в России заимствования из моды революционной Франции. Екатерина II высмеяла моду «инкруаяблей», которая появилась и на петербургских улицах. Она приказала одеть в такой же нелепо-кричащий костюм всех петербургских постовых полицейских. Эта мера оказалась весьма действенной.