Мечтательница

Снова отвечаю на свой собственный вопрос, вдруг кому понадобится.
In the mirror Victoria watched the back of Madame Rene’s tasseled  bustle saucily sway, recede.

Выловила недавно книги Мерцановой М.Н. "Костюм разных времен и народов" аж в шести томах.  Вот что там написано:

70-90-е годы

В начале 70-х годов 19 века в костюм вводят драпировку и композиционный центр переносят назад - появляется турнюр. Новый силуэт костюма окончательно оформляется в 1873 году. Женскую фигуру стягивают более длинным корсетом, который придает ей несколько изогнутую линию и подчеркивает округлость форм. Гладкий, облегающий фигуру лиф платья противопоставляется юбке с драпированным тюником, украшенным бульоне, плиссе, вышивкой, фестонами и даже бахромой. Движение ткани в драпировках тюника начиналось в одной точке, подчеркнутой бантом или пуфом, а затем переходило в шлейф. Ритм линий драпировки получал отклик в прическе, высоко поднятой с боков, покрывавшей затылок крупными завитками и законченной одним или двумя локонами.
Наиболее распространнеными покроями женских платьев были "серена" и "принцесс". Следует отметить, что соответственно силуэту изменялась и нижняя юбка. Покрой "принцесс" 70-х годов 19 века был заимствован из 18 века и приспособлен к силуэту своего времени.
Покрой "сирена" имел несколько вариантов, и под этим названием существовали всевозможные фасоны платьев, плотно облигающих фигуру. В 1873 году полы платья спереди слегка драпировали, затем, в 1876 году, их стали делать прямыми со сквозной застежкой. Кроме того, большим успехом пользовался полуприлегающий тюник "а ля жюив" - вечерний туалет из нарядной ткани, чаще всего с рисунком. Иногда его надевали сверх лифа с рукавами.
Цветовая гамма костюма 70-х годов особенно пестрая - в одном платье обязательно сочетали несколько тканей разных цветов: лиф (корсаж) и юбка одного цвета, драпированный тюник - другого, в шлейфе эти два цвета искусно соединялись. К ним еще добавляли отделку нескольких цветов: кружево, плиссированные оборки, бульоне, ленты, вышивку, пуговицы.
Однако при всей этой пестроте были попытки создать ансамбль: отделка согласовывалась  цветом шляпы и манто, с обувью и чулками. В 1873 году к цветным платьям и цветной обуви были модны цветные чулки. В 70-х годах все больше появляется закрытых воротников в сочетании с реверами из бархата, цветной или клетчатой ткани, с отделкой тесьмой и т.п. и большими кружевными воротниками. Важной для характеристики женского костюма 70-х годов юыла новая форма декольте - удлиненное каре, отделанное рюшем и кружевами, которые пришивали с внутренней стороны выреза.
В 1876 году заметно уменьшается объем платья, а в 1877 году проиходит очередное изменение силуэта. Длинный лиф на корсете "кираса" со шнуровкой на спине заканчивается ниже середины бедер, от него идет узкая юбка, расширенная только внизу и слегка задрапированная в обычном направлении. Турнюр почти совсем исчезает, но сохраняется низкая пышная драпировка на шлейфе. Новый силуэт, удлинявший фигуру, был особенно эффективен в цельнокроеном платье или пальто.
Изменение силуэта верхнего платья влечет за собой изменение белья и нижней юбки. Вместо рубашки и панталон модницы теперь носят комбинизон (белье, состоящее из рубашки и панталон), а нижнюю юбку снабжают устройством, позволяющим делать ее более короткой.
Требования и условия жизни в конце 70-х годов приводят к появлению "короткого костюма", т.е. костюма без трена, сначала только для молодых женщин. Его надевали для улицы, но уже в это время женщины-работницы преподчитали носить такую одежду постоянно.  Необходимость в более короткой одежде, не столь обременительной при движении, была так велика, что в 1878 году Ворт предложил платье, трен которого мог быть подобран при помощи тесьмы и колец. Еще раньше был введен "паж" (page) - пояс с тесемками, оканчивающийся зажимами, с помощью которых во время прогулки делали платье более коротким. Появляется простое двубортное полуприлигающее пальто "дипломат" (1878), которое довольно быстро вытеснило всевозможные доломаны, мантильи и другие неудобные в условиях новой городской жизни одежды.
В начале 80-х годов 19 века еще сохраняется удлиненный силуэт, характерный для 70-х годов, но бедра еще больше подчеркиваются. Заметно изменяется прическа, она становится менее высокой, более округлой, не такой пышной; низкая челка закрывает весь лоб мелкими завитками или слегка взбитыми волосами.
В то время как глаз уже привык к силуэту конца 70-х годов, логическим изменение которого должно было бы быть дальнейшее упрощение костюма, в 1882 году снова появляется турнюр, только теперь вносивший дисгармонию в общую композицию костюма.
Единство художественного замысла, несмотря на некоторую перегруженность отделкой, существовавшее в костюме 70-х годов, полностью пропадает в 80-х годах 19 века. Сложные, запутанные линии, крупные аляповатые отделки различных видов, нагромождение форм, отсутствие конструктивности - все это свидетельствует о вырождении стиля и поисках новой художественной линии.
В костюме 80-х годов было принято сочетать несколько контрастных цветов и тканей различных фактуры. В новых рисунках по-прежнему чувствовалось подражание старым стилям. Наибольшее распространение имели ткани шерстяные, полушерстяные, хлопчатобумажные. Из шелковых тканей делали только вечерние платья, туалеты для парадных обедов, театров, концертов и балов. Специальные сорта шли на отделки, подкладку и нижние юбки.
Далеко не все женщины носили большие турнюры, о чем можно судить по дошедшим до нас бытовым фотографиям. Не носили их и молодые девушки. Иногда турнюр заменяли небольшими подкладками или, чаще, драппировками ткани на платьях, и модное пальто "дипломат" имело соотвествующий покрой.
Покрой верхней женской одежды был продиктован пышной формой турнюра. Шилась она из дорогих тканей, отделывалась драгоценным мехом и имела отдаленное сходство с конской попопной.
Небольшим прическам начала десятилетия соответствовали маленькие шляпы, украшенные перьями, цветами, даже чучелами небольших птиц. В 1884-1885 годах, когда пучок закладывали высоко, шляпы стали делать с высокой тульей и маленькими полями. Перчатки, муфты, сумочки были обязательными аксессуарами женского костюма. Любимым украшением бального туалета, особенно прически, остаются искусственные цветы. С 70-х годов 19 века увеличивается высота каблука женской обуви, и его вычурная форма соответствует характеру линий всего костюма. В 80-х годах, когда длина платья открывала ноги до щиколотки, обувь стали производить более разнообразной. На улице носили высокие ботинки на шнурках, с резинками, на пуговицах; для вечера, особенно для балов, - цветные туфли из шелка, цветной лайки с отделкой в виде розеток, пряжек и бантов. Очень кокетливым был костюм модисток, цветочниц, горничных, особенно в столицах. Это проявлялось в прическе с челкой, в манере драпировать фартук, в подчеркнутой пышность юбок.


Весь этот текст оформляется кучей картинок с длинными пояснениям под ними. Но, думаю, что  и просто текста хватит, чтобы разобраться с модой конца 19 века, когда как раз и происходит действо в романе. Вот.
Хотя картинки все равно будут :)

Что подразумевается под tasseled.
(http://www.antiquedress.com/images/4103/victhreepiecenvbustlez.jpg)
А это тот самый bustle, т.е. турнюр - подушечка или подкладка из туго накрахмаленной ткани, которая "пряталась" под всей этой драпировкой сзади.
(http://www.antiquedress.com/images/4103/victhreepiecenvbustlebkt.jpg)

А тюник - это верхнее платье, которое ниже спины вздувалось, образуя cul de Paris т.е. парижский или искусственный зад.

Т.е. тюник мадам Рене был оформлен галунами или бахромой, которые весьма вызывающе покачивались.
Или оформленная бахромой юбка мадам Рене с драпированным турнюром вызывающе покачивалась.
Фуф:)