Мечтательница

В костюме отразились все стадии развития общества.
...Идеалом человека Древней Греции был молодой воин-атлет с великолепно тренированным телом, поэтому костюм греков только слегка подчеркивал линии фигуры, но не искажал их. В средние века, в период господства христианских догм, человеческое тело, особенно женское, считалось греховным. С помощью костюма формы тела скрадывались под тяжелыми и пышными тканями.

Эпоха Возрождения вновь обращается к человеку,   его чувствам,  мыслям  и  способностям. Костюм же становится более удобным, как бы выражая гармонию внутреннего и внешнего в человеке.

В конце XVIII в., во времена эпохи Просвещения, своего рода эталоном прекрасного стала Природа, очищающая и вдохновляющая человека, а также античность, считавшаяся непревзойденным образцом для подражания. Костюм того времени приобретает естественные, спокойные формы, напоминающие костюмы древних.

В разные эпохи одежда имела свою форму, свою окраску и влияла на формирование внешнего облика человека. Она указывала на его национальную и сословную принадлеж¬ность, имущественное положение и возраст.

Костюм во многом раскрывает психологию людей Прошлого и Настоящего, порой позволяя даже заглянуть в Будущее. Мода обладает одним важнейшим качеством — она почти мгновенно реагирует на события в жизни народа (страны), на смену взглядов и воззрений в духовной сфере.
Не все народы внесли одинаковый вклад в развитие форм костюма. Мы остановимся лишь на наиболее интересных решающих этапах развития костюма: от первой набедренной повязки до самого «навороченного прикида» конца XX в.

Итак...

Уже на заре человечества был создан первый покров – одежда или костюм – для защиты тела от холода и помощи в борьбе за выживание.
Прямыми предшественниками одежды являются татуировки, окраска тела и нанесение на него магических знаков. С их помощью люди пытались предохранять себя от злых духов, устрашить врагов и расположить к себе друзей. Большую роль играли украшения, которые вместе с татуировкой, прической или головным убором нередко составляли весь костюм человека в древности.
Впоследствии узоры татуировки переносились на ткани. Например, разноцветный клетчатый узор татуировки древних кельтов стал национальным узором шотландской юбки для мужчин.

ЧТО ТАКОЕ МОДА?

Понятия одежда и костюм во многом сходны, однако имеются и существенные отличия. Одежда включает в себя различные виды изделий: белье, платье, обувь, головные уборы, чулки, носки и др. Костюм — это еди­ный ансамбль предметов одежды, важная роль в котором отводится аксессуарам, прическе, косметике. Нам привычны слова «модный», «немодный».
Что же такое мода? Обычно под этим подразумевают одежду. Изменчивая мода снова и снова утверждает окончатель­ный идеал красоты . Человек с готовностьюпринимает  его,   по  сути,   лишь  покоряясь
велениям моды.

Понятие «мода» возникло в XV в. при бургундском дворе.

 Мода — это стильный костюм, а стиль костюма определяется его силуэтом. По своей конструкции костюмы всех эпох делятся на три типа.

Наиболее древний костюм — драпирован­ный, то есть состоящий из обернутого вокруг тела куска ткани, скрепленного непосредст­венно на фигуре: все виды плащей, передни­ки, греческая одежда — хитон и др.
Со временем появился более сложный ко­стюм — накладной, надеваемый через голову (как бы наложенный на плечи): многие типы платьев, рубашек, кафтанов, сарафаны и т.д.
Костюм распашной, имеющий спереди разрез сверху донизу — современник накладнoro костюма. К распашным одеждам отно­сятся халаты, жилеты, пальто, некоторые пиды платьев, кофты, сюртуки и др.

Подчеркивая или скрывая определенные части тела, одежда приближает силуэт к обще­принятому идеалу. Сегодня мировым стандартом для женщин являются цифры 90-60-90.
Нередко в одеж­де выражается стремление преувеличить дей­ствительную величину тела, выразить достоин­ство и общественное положение человека. На­пример,  в средние века длина шлейфа или количество израсходованного на платье мате­риала являлись показателем принадлежности владельца к определенному сословию.

Существенную роль в истории ко­стюма играла эротика. Ее проявление в кос­тюме (от декольте в женской одежде до наме­ренного подчеркивания признаков пола в мужской одежде средневековья) подчинено нравам и вкусам эпохи. Сексуальность совре­менной моды — это хорошо усвоенная тради­ция прежних времен.
В одну и ту же эпоху представления раз­ных социальных групп о допустимости или недопустимости обнажения той или иной ча­сти тела весьма отличаются. Так, декольте, характерное для женского костюма высших классов в XVII-XVIII вв., было неприемлемо для народного костюма. И наоборот, укоро­ченная юбка народного костюма (ее длина обусловлена трудовым образом жизни) счита­лась неприличной в высших классах.
Революция в моде, изменившая понятие о приличиях в одежде, происходит лишь в на­чале XX в. с появлением костюма, уже не скрывающего женские ноги.

Пожалуй, самое консервативное понятие в моде — это понятие «приличия в одежде». Долгое время масштабы чувства стыда (по крайней мере, в Европе) определялись размерами и формой декольте на груди.
Одно из первых декольте появилось в женском костюме Древнего Крита и Микен и было столь смелым, что оставшейся час­тью лифа почти не удавалось прикрыть грудь. В Древней Элладе декольте строже и разнообразнее. Дамы средневековья, следуя бургундской моде, щеголяли платьями с
декольте, обнажающим не только грудь, но и изрядную часть спины. Не забыт этот элемент кроя и в эпоху Возрождения, открыто­го чувственным радостям и наслаждениям.
Лишь испанская мода чопорно запрещала легкомысленное декольте. Правда, эпоха барокко вернула женскому костюму большие вырезы, со временем расши­рив границы дозволяемого(стиль рококо).

На протяжении веков разные страны и го­рода играли ведущую роль в моде на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия... Сего­дня  — это Париж!

«Итальянский» период в истории моды приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств. Венеция и Фло­ренция были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII в. в самой Италии изготовля­лись роскошные шелковые ткани, в Милане процветало производство бархата. Именно эти условия сделали Италию центром моды.

Подобное наблюдалось и в Бургундии, ко­торая почти весь XV в. задавала тон в евро­пейской моде. Бургундские города Гент и Брюгге с их суконными мануфактурами, пе­рерабатывавшими английскую шерсть, до­стигли к тому времени наивысшего расцвета.

Эпоха бургундского превосходства в моде сменилась подчеркнуто «мужской» модой Испании. Господствующим стал черный цвет, так понравившийся империи, «в кото­рой никогда не заходило солнце».

В XVII в., с ослаблением могущества Ис­пании, чопорный стиль ушел в прошлое. Его сменил жизнерадостный стиль одежды пари­жан.
Начиная с XVIII в. серьезным и достойным конкурентом Парижа в области моды стал Лондон. Это соперничество дополняло и обогащало два главных направле­ния в моде — практичное и спортивное в Лондоне и склонное к фантазии и сексуальной раскрепощенности — в Париже. С тех пор «английский костюм» и одежда для дождли­вой погоды остаются британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войны из Америки пришла в Европу одежда для ра­боты и отдыха из джинсовой ткани.

И все-таки Париж — столица мировой мо­ды. Этому способствовало множество причин: выгодное географическое положение столицы сильного европейского государства, и давняя традиция высокоразвитого текстильного производства, и умелая работа парижских порт­ных и швей, и фривольная жизнерадостность парижан. В наше время лучшие парижские Дома моделей высшего класса, «от кутюр» (haute couture), как называют узкий блиста­тельный круг авторитетнейших парижских модельеров, расположены в особом районе на Елисейских Полях.

МОДА И МОДЕЛЬЕРЫ     
   
Основателем моды высшего класса счита­ется Чарльз Фредерик Ворт. Двадцатилет­ним юношей, не зная ни слова по-француз­ски, он приехал в Париж с сотней франков в кармане. Спустя 15 лет, в 1860 г., он стал некоронованным королем парижской моды. Именно Ворт придумал кринолин и турнюр, а во время одного из своих показов мод впервые использовал манекен. Сначала модели Ворта демонстри­ровала его жена, обладавшая не только при­влекательной внешностью, но и безупречной фигурой. Дело Ворта с успехом продолжили его сыновья.

Первой женщиной-модельером, добив­шейся признания, стала знаменитая мадам Пакэн. Ее творения отличались безусловным вкусом, нестандартностью и новизной. Ма­дам Пакэн истинно женским чутьем умела выбрать и необычный способ показа своих моделей: однажды с десятком вызывающе красивых манекенщиц она появилась на больших скачках в Лонгчамп, где собирался весь великосветский «бомонд».



(http://lambre.by/lambre/library/pic/emanuel_bule_pol_puare_1925.jpg)      (http://fio.ifmo.ru/archive/group62/c2wu6/Pol.gif)
на фото Эмануэль Буле и Поль Пуаре 1925 г.

(http://afield.org.ua/img/fasion1_2_1.jpg)   (http://afield.org.ua/img/fasion1_2_2.jpg)
модели Пуаре


 На рубеже XIX и XX вв. гремело имя  Поля Пуаре, одного из самых влиятельных создателей моды вообще и молодежного стиля в частности. Сочные, экзотические, по­добные взрыву краски его моделей навеяны изобразительным искусством той поры. Пуа­ре господствовал в моде до Первой мировой войны.

(http://fio.ifmo.ru/archive/group62/c2wu6/chanel.jpg)   –   (http://rukhpress-center.kiev.ua/001598/images/Shanel2.jpg)     (http://www.domovoy.ru/0406/golight/img/modernnews_07.jpg)
               Коко Шанель                                                                      Эльза Скьяпарелли     


Затем стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли и, конеч­но, Коко Шанель. Шанель стала рабо­тать не для узкого круга богачей, а для швейной промышленности, и добилась огромного успеха.


(http://www.fashionista.ru/news/dior_com4.jpg) Кристиан Диор

Один из наиболее удачливых кутюрье после Второй мировой войны Кристиан Диор напомнил всем об основной задаче моды — «наряжать женщин и делать их более кра­сивыми». Грандиозный успех Диора свидетельствует не только о его тонком вкусе, но и об умении угадывать запросы времени.

Модельер является как бы посредником между модой и людьми. Только после того, как мода будет признана и принята опреде­ленными кругами, она может стать модой.

Каждый модный цикл можно разбить на следующие фазы: возникновение оригиналь­ной модели; признание ее модной в узком кругу»; распространение приспособленного к интересам широких масс варианта в уде­шевленном серийном производстве; пресы­щение; затухание интереса или полная не­востребованность товара. Некоторые модные новинки после того, как их признали широкие массы потребителей, переходят в категорию стандарта — джин­сы, например.

В XIX в., с началом бурного развития текстильной, швейной и химической промышленности началась и демократизация моды. Благодаря промыш­ленному пошиву  удалось снизить стоимость модной одежды. Последний «крик моды» уже не был уде­лом узкого круга богачей, а стал интересо­вать миллионы людей. Создание коллекций моделей для значительно большего круга лиц заменило прежнюю строго индивиду­альную работу для одного заказчика, кото­рого владельцы модного салона  знали лично.

 Неизвестные профессии известных кутюрье (http://svetlana.su/publications.html) - здесь можно почитать интересные факты из жизни известных модельеров. :)

эээ, вообще-то не Борт, а Ворт...

Эмансипация (освобождение от зависимости) женщин в XX в. вдохновила моде­льеров на коренные изменения в одежде. Ра­ботающие женщины отбросили излишние и неудобные в повседневной жизни романтические «штучки». Женская мода все более и бо­лее приобретает характерные особенности мужской одежды (деловой костюм, брюки). Уменьшение длины женских юбок, намного выше колен, отказ от бюстгальтера и корот­кая мужская стрижка положили начало новому отношению к модной одежде, в част­ности к женской.
Мода все более ориентируется не на зрелый возраст, а на молодежь, внимательно присма­триваясь к ее стилю жизни. Наглядный при­мер тому женский купальный костюм. Про­шли десятилетия, прежде чем он обрел свою предельно лаконичную форму: минимально допустимое количество материала стало стро­го пропорционально количеству интимных мест на женском теле — три крохотных лос­кутка.
Со времен Адама и Евы мужчина и жен­щина стремятся понравиться друг другу. И это естественно. Точно так же, как естествен и сексуальный аспект одежды: ее разнообраз­ные формы служат, помимо всего прочего, средством демонстрации силы или слабости, чувств, желания нравиться. Современный мужчина не носит дорогостоящих доспехов средневекового рыцаря, не надевает тонких брюссельских кружев. Интерес к моде несколько смещается: не одежда, а ...авто­машина занимает его прежде всего. Пре­стижность модели, цвета, объема и мощнос­ти двигателя и прочие «навороты» — вот те элементы, которые подвержены влиянию моды и в переносном смысле приняли на се­бя функции военных доспехов для большин­ства мужчин.
Есть люди, которые к слову «мода» отно­сятся с плохо скрываемым оттенком прене­брежительности. Здесь уместно согласиться с мудрой пословицей: «о вкусах — не спорят». На самом деле мода выражает стиль жизни общества и, хочет того человек или нет, мода держит его у себя на поводу. Ибо она стала составной частью нашей жизни.

ДРЕВНИЕ ЕГИПТЯНЕ


Климат в долине Нила вообще не требовал одежды как таковой — вполне достаточ­но было незатейливого «пояска с полоской» »из кожи или сплетенных стеблей тростника. Основной одеждой египтян в эпоху Древнего Царства (3000-2400 гг. до н.э.) был передник схенти в виде неширокой полосы ткани, обернутой вокруг бедер и укрепленной на талии поясом. Туловище оставалось свободным от одежды.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/03/03-web.jpg)

 Схенти фараона  был сделан из тонкого, хорошо отбеленно­го полотна — льняного (Египет — родина льна) или хлопкового; бедра ремесленника покрывал грубый и довольно толстый холст натурального цвета. Еще более простой была одежда рабов — небольшая повязка из очень грубой небеленой ткани или кожи. Цветную одежду долгое время носили только привиле­гированные слои общества — крупные земле­владельцы, жрецы, придворные.

Все египтяне тщательно брили волосы, и для   защиты  от   жарких   солнечных   лучей покрывали голову париком из растительных волокон или овечьей шерсти. Парики были с косичками либо завиты мелкими локонами. Простолюдины и рабы пользовались шапоч­кой из грубого холста, плотно облегавшей голову. Чем длиннее были локоны парика, тем знатнее был его владелец, поэтому самы­ми пышными париками обладали фараоны и члены их семей. Форма и размеры париков также указывали на социальное положение их владельцев. Кстати, право носить обувь — простые сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и кожи — принадлежало только фараону, реже его приближенным. Знаками царского достоинства фараона были золотая подвязная борода, корона (сначала «атев», затем — «пшент») и посох.

(http://afield.org.ua/mod3/img/mod39_1_2.jpg)     (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/80/80-web.jpg)    (http://www.kangri.ru/pic/Egy-1.gif)   
 
При совершении жертвоприношения и ритуалов спину жреца покрывала шкура лео­парда. Часть шкуры с головой располагали спереди. Голову и лапы украшали золотыми пластинами с эмалью.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/egipt/004.jpg)     (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/05/05-web.jpg)

Женский костюм отличался предельной простотой: «шитая по мерке» прямая, дли­ной до лодыжек (нередко вязаная и плотно облегающая фигуру) рубашка калазирис на одной или двух бретелях, оставляющая грудь открытой. Иногда шили цельнокроеную ру­башку с глубоким вырезом на груди. Форма калазириса была одинаковой и у царицы, и у рабыни. Сословные различия в одежде выра­жались лишь в качестве ткани и наличии де­кора. Знатные египтянки позволяли себе отделку калазириса вышивкой, плиссировкой. Дома египтянки одежды не носили, но укра­шали себя ожерельями и браслетами. Бедра были убраны тончайшими цепочками.

(http://www.butik.com.ua/mir_modi/img/egipet11.jpg)   (http://www.osp.ru/imanagement/2004/04-05/008_1.jpg) 

Каждая эпоха создавала свой идеал жен­ской красоты. Так было и в Древнем Египте. Высокий пояс калазириса подчеркивал ли­нии женской фигуры: идеалом считалась вы­сокая, стройная, плоскогрудая брюнетка с тонкой талией, прямыми плечами (отсюда пошло выражение «египетские плечи»), ши­рокими, но не пышными бедрами, правиль­ными, тонкими чертами лица и миндалевидным разрезом глаз. Плотно облегавший икры калазирис делал походку семенящей.
Локоны женских париков были крупнее и длиннее, чем у мужчин. Знатные египтяне гримировались: как мужчины, так и женщи­ны подкрашивали глаза, брови и губы.

Во времена Средннего Царства (2400 - 1710 гг. до н.э.) появление новых тканей, а также тканей и предметов роскоши из Передней Азии привели к созданию более сложного костюма. Все чаще мужчины носят плиссированные и гладкие длинные схенти. Женские покрывала становятся тоньше, грудь обнажа­ется все больше; просвечивающее сквозь тончайшую ткань смуглое женское тело выгля­дит особенно привлекательно.

Расцвет древнеегипетского костюма при­ходится на эпоху Нового Царства (1580-1090 гг. до н.э.). Завоевание ряда восточных царств, знакомство с их культурой обогаща­ют кругозор египтян, а поступающие в стра­ну в качестве дани драгоценные товары и расширившаяся торговля делают быт египет­ской знати еще роскошнее. Появление тон­ких прозрачных тканей изменяет мужской костюм, позволяя носить одновременно несколько одежд. Новая одежда, окружавшая тело прозрачной дымкой, украшает челове­ка, изменяет его облик, скрывает и скраши­вает недостатки, тогда как простой схенти ос­тавлял тело обнаженным и служил лишь не­которой защитой. Широкое распространение получает новая одежда — сусх, состоявший из калазириса и синдона — прямоугольного куска ткани, обернутого поверх калазириса вокруг бедер и завязанного спереди. Все ча­ще в мужской одежде встречаются пестрые цветные ткани с геометрическим орнамен­том. При изготовлении одежды начинают пользоваться манекеном.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/egipt/007.jpg)

Одежда знатных египтянок тоже стано­вится более изысканной: легкие прозрачные одежды из плиссированных тканей; цветные  калазирисы с бретелями контрастных цветов; небольшие пелерины, красиво драпированные на груди; разнообразные наряд­ные парики с помещенными на темени не­большими керамическими сосудиками, источавшими благовонное масло через маленькие отверстия — изобретение египетской косме­тики. Египтянки активно употребляли кос­метику: красили черной краской брови и рес­ницы, под глазами рисовали широкие зеле­ные круги, окрашивали оранжевой краской руки и ноги.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/06/06-web.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/82/82-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/81/81-web.jpg) 

Простолюдинки все чаще одеваются в калазирисы из хлопка. Традиционным украшением был ускх — воротник-ожерелье из золотых пластин, драгоценных камней, жемчуга. Сначала его носили лишь богатые египтяне. Только во времена Нового Царства стали изготавливать дешевые имита­ции для простолюдинов. Золотые браслеты с эмалью украшали запястья и руки выше локтей, а также щиколотки знатных египтя­нок. Именно в Египте возникли перстни, броши, диадемы. Бедняки носили украшения из стеклянной пасты и глазурованной глины.

НАРЯДЫ ДРЕВНЕГО ВАВИЛОНА И АССИРИИ

Воинственный характер древнейших государств Двуречья (Месопотамии) III-II тысячелетий до н.э. сказался и на костюме их народов. Большую популярность получают материалы, способные защитить человека от врага, прежде всего это кожа и мех, поставляемые развитым скотоводством. Оно же давало и шерсть для изготовления тканей.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/ran_azia/001.jpg)

Основная одежда вавилонян — рубашка с рукавами и плащ из шкур. Женская рубашка, облегавшая фигуру до бедер, отличалась пышными вверху и узкими внизу рукавами. Ее поверхность покрывалась ромбовидными кусками меха. Круглый вырез ворота обшивался бахромой. Жрецы носили платье без рукавов типа запахивающегося халата.


В середине VIII в. до н.э. набирает силу Ассирия. Одежда ассирийцев более примитивна, чем египетская. Климат в Месопотамии был более умеренный, чем в Египте, поэтому одни лишь короткие передники не защищали от холода. Основной мужской одеждой была канди - рубашка-юбка из шерсти, хлопка или льна, с короткими (до локтя) рукавами. Канди носили мужчины всех сословий. Его надевали и царь и пастух.  Однако, качество материала, из которого изготовлялись эти рубашки, было разным.

Не только это отличало канди пастухов от канди вельмож. Чем знатнее и богаче человек, тем длиннее его одежда. Разделение одежды по длине носит чисто функциональный характер и уже в древности отделяет трудящиеся классы, которым нужна «целевая» одежда, от высших общественных слоев, которые на одежду смотрят, в первую очередь, с точки зрения эстетики и престижа.

(http://www.butik.com.ua/mir_modi/img/mesopotamia3.jpg)

Придворные украшали канди пурпурной бахромой и носили ее без пояса. Только приближенные царя имели перевязь, обшитую бахромой, которую повязывали крестообразно или надевали через одно плечо; у самых знатных сановников она была очень широкой и длинной, спускалась до самых колен и была вся украшена бахромой. Сообразно с чином, бахрома перевязи была длиннее или короче. Перевязи царских оруженосцев и простых служителей были гораздо более узкими.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/07/07-web.jpg)

Ассирийские и вавилонские бедняки не знали другой одежды, кроме рубашки-канди.

И только царю, жрецам и знатным вельможам разрешалось надевать верхнее платье. Нарядная одежда украшалась вышитыми узорами: розетками, заключенными в концентрические круги или квадраты; каймой с различными аллегорическими сценами; мотивами, изображавшими дерево жизни с двумя зверями, стоящими по его сторонам. В дальнейшем эти старинные узоры переняли персы, завоевавшие Ассиро-Вавилонию. Знатные вавилоняне носили головные повязки, похожие на тюрбаны.

Обувались ассиро-вавилоняне в сандалии с задниками из твердой кожи. К этим задникам крепились ремни, которыми обувь подвязывалась к ноге. Царь и знать носили сандалии с закрытыми задниками.

Канди правителя было белым и длинным, чуть выше ступней ног, у простолюдина оно не закрывало колен. Канди придворных обшивалось внизу пурпуровой бахромой. (Бахрома, перекрещивавшаяся на груди, — отличительная особенность одежды военачальника.) Канди подвязывали широким поясом, но лишь у царя пояс заканчивался двойной кистью с золотыми пластинами.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/ran_azia/004.jpg)

Костюм ассирийского владыки был богатым: только он имел право носить несколько одежд. Поверх длинного канди из белой тонкой ткани, изготовленной из шерсти непорочных (до года) белых ягнят особой породы, надевался узкий, не сшитый с боков пурпурный плащ, или конас. Спереди внизу конас был закруглен, сзади прямой, по краям обшит широкой золотой бахромой. Конас обильно вышивали и украшали золотыми чеканными пластинами, изображавшими солнце, луну, звезды. Нередко цари накидывали поверх конаса еще один плащ, драпировавшийся на груди.

Головной убор ассирийских царей из белого тонкого войлока — кидарис — украшали золотые розетки в виде солнца.

(http://www.butik.com.ua/mir_modi/img/mesopotamia21.jpg)

Верх кидариса заканчивался шишаком из золота, низ был обвязан белой лентой с эмалью, драгоценными камнями и бахромой на концах. На каждой руке царь носил по два спиральных браслета: на запястье — с изображением солнца, выше локтя — незамкнутый обруч. Обувью царю и знатным ассирийцам служили сандалии с закрытыми задниками. Только владыке Ассирии полагался богато украшенный зонтик, использовавшийся во время торжеств и празднеств.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/08/08-web.jpg)

Предметом особой гордости ассирийцев были их защитные доспехи, различавшиеся в зависимости от рода войск. Копьеносцы, помимо специальной кожаной рубахи, имели щиты. Лучники облачались в длинные либо короткие стеганные из шерсти панцири, покрытые кожаными или металлическими пластинками, и остроконечные металлические шлемы. Все воины обувались поверх обмоток в башмаки.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/10/10-web.jpg)

(http://www.butik.com.ua/mir_modi/img/mesopotamia01.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/09/09-web.jpg)

Знатные ассирийцы старательно ухаживали за волосами и бородой. Их прически поражают своей пышностью и великолепием. Густые, тщательно причесанные волосы, и пышная, холеная, завитая борода должны были подчеркивать высокую нравственность их обладателя. Человек, не ухаживавший за волосами, вызывал презрение. Без бороды и усов, но с длинными волосами были только евнухи.

Правители тоже носили длинные волосы, украшенные золотыми нитями и заплетенные рядами в косички. Концы косичек мелко завивали. Усы также тщательно завивали, а волосы на подбородке подстригали до определенной длины и заплетали в косички.
Бороды простолюдинов были короткие и неухоженные. 


Женщина в Ассиро-Вавилонии была лишена какой-либо самостоятельности. Ее костюм мало отличался от мужского. Она могла радоваться только прекрасно выделанным цветным и узорчатым тканям, которыми славился Древней Восток. Для женской одежды использовались более тонкие и легкие ткани. Самые роскошные одежды носили жрицы. Они одевались в прозрачные платья красного цвета. Одежда жриц была изящной, распашной, обшитой по краям бахромой и плотно облегала фигуру. Такое одеяние - прототип восточного халата.

Ассиро-вавилонские женщины носили простые прямые платья с длинными рукавами и маленькие шапочки без полей. У знатных женщин платья были длинные, облегающие фигуру. На голове лентой укрепляли покрывало, которое закрывало плечи и спину.

Накидка царицы обшивалась по краям бахромой. И платье, и накидку покрывал геометрический узор. Голову украшал венец с драгоценными камнями, в ушах были серьги, на руках - браслеты.

Чем знатнее была женщина, тем больше бахромы было на ее одежде. У простых женщин бахрома на костюме отсутствовала.

От древних шумерок у женщин сохранился обычай подстригать волосы до плеч.
Главное достижение эпохи состояло в том, что форма всей ассирийско-вавилонской одежды создавалась покроем. Это важное нововведение получило впоследствии дальнейшее развитие.


Высоко было развито красильное искусство. Особенно ценились ткани пурпурного и темно-фиолетового цвета. Одежда из таких тканей стоила очень дорого, и носить ее позволялось лишь высшим сановникам. Секрет крашения тканей в пурпуровый цвет различных оттенков (красный, фиолетовый, синий, голубой) и в желтый (оранжевый, коричневый) долгое время сохранялся в Ассирии.

КАК ОДЕВАЛИСЬ НА КРИТЕ И В МИКЕНАХ

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/ran_azia/007.jpg)

Создатели загадочной крито-микенской культуры (2600-1250 гг. до н.э.) жили в ве­ликолепных природных условиях острова Крит, расположенного в Эгейском море, и в Микенах — на Балканском полуострове.

Мужской костюм был предельно прост — набедренная повязка, пояс (передник), шля­па с широкими полями, сапожки на каблуке. Правители (цари) носили на голове корону и венец, украшенный длинными перьями. Вои­ны защищали голову металлическим шле­мом, а тело — кольчужным панцирем с ме­таллическими деталями. Защитой голеней служили поножи.

Женский костюм, особенно аристократи­ческий, несравнимо изысканнее и богаче. Прекрасно разработанный крой подчеркивал линии женской фигуры: пышную грудь, оси­ную талию, широкие бедра. Узкий жакет (жилет) и чрезмерно глубокий вырез платья оставляли грудь совершенно обнаженной, а специальная тугая шнуровка (типа корсета) делала ее максимально приподнятой. Мно­жество вариантов платьев — цельнокроеных и с юбками в оборку — служили лишь одной цели: подчеркнуть женственность. Роскош­ные распущенные волосы критянок поддер­живала драгоценная диадема. Критские и микенские женщины носили много украше­ний — перстни, ожерелья, цепочки, серьги, диадемы, застежки, шпильки, булавки, под­держивающие прическу и платье.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/11/11-web.jpg)

До сих пор остается загадкой, как созда­вались столь сложные женские костюмы.

ДРЕВНЕПЕРСИДСКИЙ КОСТЮМ

Воинственные персы (VI-IV вв. до н.э.) охотно заимствовали у покоренных народов все лучшее, в том числе и платья из хлопка и шелка. И все же главным в одежде оставал­ся принцип целесообразности. Жизнь в го­рах, жизнь воина требовала большой ловкос­ти и выносливости, поэтому персы предпочи­тали одежду, которая, не стесняя движений, повторяла формы человеческого тела. Это были основы кроеной одежды — прототип будущего европейского костюма.

Одежда персиянок практически неизвест­на, до нас не дошло подлинных изображений персиянок. Не исключено, что в Персии просто запрещалось воспроизводить облик женщины средствами изобразительного искусства. Пред­полагают, что персиянки носили некое подо­бие хитона с узкими рукавами и надеваемую поверх него длинную одежду с короткими расширенными книзу рукавами, порой отде­ланными каймой. По-видимому, ткани для женской одежды были мягкими и тонкими. Обувь, головной убор (что-то типа шапочки) и покрывало знатных персиянок могли богато украшаться, в том числе и золотом.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/ran_azia/011.jpg)

Гораздо   лучше   известно,   что   носили персы-мужчины.   Их   костюм состоял из штанов анаксаридов и  короткого кафтана из толстой шерстяной ткани. Горцы предпочита­ли одежду из овечьих шкур, мехом внутрь. Голову покрывали высокой войлочной шап­кой — колпаком. На ногах — короткие башмаки из кожи. Костюмы знати и царя — кафтаны-халаты — делались из дорогих (шел­ковых) тканей различных оттенков (от темно-пурпурного до желтого), украшались драгоценностями. Знать обувалась в высокую остро­носую обувь со шнуровкой.
(http://www.butik.com.ua/mir_modi/img/persia2.jpg)

Церемониальное одеяние персидских царей было великолепным. Оно состояло из пурпурного нижнего одеяния с широкой белой полосой от шеи до подола; пурпурной мантии и штанов ярко-красного цвета. Башмаки на толстой подошве были богато украшены.
Символами царской власти служили митра — головной убор в форме расширяющегося цилиндра с округлым верхом, украшенный золотом и драгоценными камнями, и золотой скипетр в виде посоха. Бороду царь завивал по ассирийскому обычаю.
Царская одежда была расшита золотыми изображениями соколов и ястребов — птиц, посвященных высшему божеству Ормузду. Это одеяние дополняли драгоценные украшения — браслеты, ожерелья и др.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/12/12-web.jpg)

 Царя сопровождали при торжественных выходах придворные, телохранители, носители царского зонтика и опахала.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/ran_azia/010.jpg)

Знатные персы тщательно ухаживали за бородой и волосами: они не отправлялись в походы без ящика с мазями, помадами, мас­лами и благовониями. Для царя готовили спе­циальные косметические средства из львино­го жира, пальмового вина, шафрана и др.


(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/13/13-web.jpg)

Вооружение персидских воинов состояло из лука, копья, меча и реже секиры. Щит был высоким и четырехугольным. Юбку и штаны покрывали металлическими чешуйка­ми, позднее появились нагрудные латы и шлемы из железа и бронзы. Голову, грудь, бока и ноги боевых коней также стали защи­щать панцирем.

Возникшая в Персии, а еще раньше в Ассиро-Вавилонии, кроеная одежда впослед­ствии получила распространение у многих народов Востока и Запада.

ОДЕЖДА ДРЕВНИХ ГРЕКОВ


Расцвет древнегреческой культуры отно­сится к V-IV вв. до н.э. Греки достигли мно­гого в различных областях культуры, в том числе и в искусстве одеваться.
Впервые в истории человечества в осно­ве эстетического идеала красоты человека лежала гармония духа и тела. Патриотизм, высокое гражданское сознание, широкий кругозор и высокая нравственность должны были сочетаться с физической красотой силь­ного тренированного тела. Пять особенностей отличали древнегреческую одежду: организованность, закономерность, пропорциональ­ность, целесообразность и симметричность.
 
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/14/14-web.jpg)

Руководствуясь этими принципами, греки создали совершенный тип драпированного костюма из отдельных прямоугольных кус­ков мягкой, эластичной, прекрасно драпиру­ющейся ткани. Различают костюм дорический, шерстяной — балканских греков (то есть живших на Балканском полуострове) и вытеснивший его ионийский, полотняный — малоазийских греков (то есть обитавших в Милой Азии), точнее передававший формы человеческого тела.

Красота одежды заключалась в изяществе драпировки, которая отнимала много време­ни. Эту работу обычно выполняли слуги. (Строгость и простота костюма ценились более всего. Сама форма драпированной одежды способствовала выработке гордой и изящной осанки. Искусство одевания и умения носить одежду входило в обязательный курс обуче­ния молодежи.
Одежду изготовляли из шерстяных, льня­ных или смешанных тканей. Если шерсть и лен были свои, то шелка и хлопчатобумаж­ные ткани привозили из стран Востока.
Уже с VI в. до н.э. свободные греческие мужчины носят широкий хитон (одежда из одного-двух кусков ткани, скрепленных на плечах двумя небольшими застежками — фибулами) с поясом. Иногда хитон имел короткие рукава, сделанные из того же куска ткани. Его обязательно надевали под доспе­хи. Хитон считался нижней одеждой, и взрослые мужчины не могли выходить в нем па улицу, принимать гостей, появляться в общественных местах. Длина хитона зависе­ла от возраста его владельца: пожилые люди носили длинный хитон, а молодежь — более короткий. Обычно он доходил до колен.

Чаще всего (например, в Спарте) носи­ли только верхнюю одежду — плащ из прямоугольного куска ткани, или гиматий, в который можно было полностью завернуться. Чтобы он лучше держался на плечах, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы-утяжелители. Изящным считался ги­матий, доходивший до середины икр. Небольшие гиматии обертывали вокруг бедер и перекидывали один конец через левую руку. В непогоду плащ накидывали на плечи. Кон­цы плаща легко перебрасывались на спину, если необходима была свобода движений.

Одежда ремесленников, рабов и крестьян была примерно такой же, как у государствен­ных деятелей и аристократов, но короче и проще и из более грубой ткани. Рабам одеж­ду и обувь рабовладелец выдавал дважды в год. Голову простолюдина покрывал остроко­нечный войлочный колпак — пилос. Другим видом головного убора был фригийский колпак. Пастухи и вовсе одевались в козьи и ове­чьи шкуры. Собираясь в путешествие или са­дясь на коня, грек надевал прямоугольный плащ — хламиду родом из Фессалии (про­винция Греции) с кистями на концах; петас — фетровую шляпу с загнутыми полями и низкой тульей (как у посланца богов Герме­са) — нередко ее носили на ремешке отброшенной за плечи; сандалии из кожи на проб­ковой или веревочной подошве, укрепленные на икрах ремнями, или короткие сапожки — крепиды. Высокие резные сапоги эндромины надевали только на торжества и главным об­разом военачальники. Обувь использовалась только для выхода на улицу, а дома и бедные и богатые ходили обычно босиком.

Одежда белого цвета была привилегией аристократии; красные и желтые — жен­щин, зеленые, серые и коричневые — сель­ских жителей. Черные одеяния означали печаль и скорбь их обладателя. В хламиды пурпурового цвета могли облачаться лишь военачальники.
До совершеннолетия (16 лет) юноши носи­ли довольно длинные волосы, подхваченные обручем, после и в зрелом возрасте — корот­кие. Не часто стричься могли лишь люди преклонных лет. Борода у греков, особенно спартанцев, считалась одним из признаков мужества. Обычай брить бороду возник толь­ко в эпоху Александра Македонского, то есть в конце IV в. до н.э.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/rum_grek/002.jpg)

(http://www.croco.ru/img/catalog/1040.jpg)
Основным критерием женской красоты в Древней Греции была естественность пропор­ций тела; красивыми считались правильные прямые линии носа и подбородка, невысокий лоб, большие выпуклые глаза и подчеркнуто округлая линия бровей.
Женская одежда, особенно в Ионии (Ма­лая Азия) была разнообразна и не только изящна и сексуальна, но и богата и нарядна, так как для нее использовали очень тонкие, порой прозрачные ткани. Гречанки из Ионии носили разноцветные льняные хитоны с ши­рокими длинными рукавами, крестообразно подпоясывающиеся на талии и под грудью. (Обычно девушки подпоясывали хитоны на талии, а замужние женщины — под грудью.) Бюст поддерживался широкой упругой лентой — неким подобием современного лифчи­ка. Верхней одеждой служил также гиматий, он был меньше мужского и богаче украшен орнаментом.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod40_1_5.jpg)     

Жительницы Балканской Греции предпо­читали хитоны и гиматии из шерсти — голу­бые, лиловые, желтые, пурпуровые, а на пра­здники или торжества — со сложным вытканным рисунком.Что касается цвета тканей, то многие из них имели особое значение. Так, например, шафранно-желтый использовался для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - для одежды гетер. К этому добавлялось разнообразие узоров – полосы, точки, четырехугольники, шашечки и цветочки.
 Особым шиком средигречанок-модниц считался   пеплос    —
(в частности, спартанок) кусок прямоугольной ткани, застегнутый на правом плече. При ходьбе несшитая сторона пеплоса распахива­лась, и были видны нога и правое бедро. Мод­ным было сочетание в одежде различных цветов: хитон или пеплос одного цвета, а плащ-гиматий — другого.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/16/16-web.jpg)

Рабыни не имели права носить гиматий, а их хито­ны были намного короче, чем у свободных гречанок.

На солнце и в непогоду, в знак печали или по какой-то иной причине женщина мог­ла закрывать лицо диплоидием — верхним свободно падающим отворо­том пеплоса, как головным покрывалом, — столь он был просторен. Греческий костюм почти не знал женских головных уборов, так как обычай вообще запрещал женщине появляться на улице.Исключение для женского головного убора делает только более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов. Появляется оригинальная фессалийская соломенная шляпа - фолия, которая во время летней жа­ры прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусообразную гильзу, подобно плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца.  Фолия предохраняла лицо от загара.На солнце и в непогоду, в знак печали или по какой-то иной причине женщина мог­ла закрывать голову очень коротким покрывалом, которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину,   диплодием (диплоидием) — верхним свободно падающим отворо­том пеплоса, как головным покрывалом, — столь он был просторен.
(http://www.butik.com.ua/mir_modi/img/grecia13.jpg)

Сандалии у женщин были намного изящ­нее, наряднее и мягче, чем у мужчин. Они также любили обуваться в шнурованные башмаки из красной свиной или телячьей кожи, плотно облегавшие ноги до икр. Обувь без каблука придавала походке плавность. Гетеры (позднее и куртизанки) носили обувь, подбитую гвоздями, шляпки гвоздей, отпеча­тавшись на земле, оставляли надпись: «Сле­дуй за мной».

 Большое значение имело искусство при­чески. Фор­мой и линией прически стремились создать впечатление более длинной, а потому и более гибкой шеи, отчего гречанки казались осо­бенно грациозными. (Пластике женского те­ла греки придавали огромное значение.)
Обычно греческие женщины носили длин­ные волосы. Традиционной считалась приче­ска из поднятых волос, поддерживавшихся гребнем, повязкой или сеткой; пряди волос закрывали лоб почти до бровей (высокий лоб у женщин-гречанок не считался признаком красоты) и поднимались к узлу на затылке, образуя так называемый «греческий узел». Его скрепляли шпильками и узкими ленточ­ками. Короткие стрижки, украшенные обру­чем, встречались реже. Самыми красивыми считались светлые локоны, поэтому весьма популярна была окраска волос, особенно у аристократок.   (Отсюда   пошло   выражение «златокудрые греки».)

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/17/17-web.jpg)    (http://www.center.fio.ru/works_student/kondratenkoan/gera3.gif)   (http://www.salons.su/images/novem/bp3.gif)

Сложные прически, украшенные золоты­ми сетками и диадемами, были привилегией гетер, так же, как пестрая и яркая одежда. Внешний облик почтенных матерей знатных семейств отличался сдержанностью и скромностью.

Гречанка считала свой туалет завершен­ным, лишь слегка освежив лицо различными косметическими средствами. Держа в руках полированное бронзовое зеркало с красивой фигурной ручкой, она румянилась, подкраши­вала губы, подводила брови, оттеняла веки, красила ресницы. Духи женщины хранили в изящных керамических флаконах — лекифах, которые нередко представляли собой настоящие произведения искусства.
Гречанки пользовались зонтиками, защищавшими от лучей солнца, и различными веерами, чаще всего в форме листа.
Тонкие и изящные ювелирные украшения из золота или его сплава с серебром — диаде­мы, шпильки, сетки для волос, серьги, брас­леты, ожерелья, застежки-фибулы и другие — дополняли костюм гречанок. Особенно изящно выглядели браслеты в виде свернув­шейся змеи. Их надевали на руки у предпле­чья и запястья, а также на ноги у лодыжек. Разнообразные украшения из драгоценных металлов искусно оттеняли женственность и красоту гречанок, чей облик надолго стал идеалом женской красоты для европейцев.Несмотря на обилие украшений, греческий костюм всегда сохранял простоту линий и изящество отделки.
 
(http://www.costumes.org/history/greece/1882anccientgreece.jpg) (http://www.costumes.org/history/greece/1882ancientgreece2.jpg)

ВО ЧТО ОБЛАЧАЛИСЬ В ДРЕВНЕМ РИМЕ


Костюм жителей Вечного города (так на­зывали Рим) был, как и у греков, драпированный. Национальное своеобразие сказыва­лось не столько в покрое, сколько в отдель­ных видах одежды, в обычаях ее ношения.

Представления о красоте человека в Риме  были совсем иными, чем в Греции. Многочисленные войны закалили римлян, сделали их весьма практичными людьми. В Риме не существовало культа прекрасного человечес­кого тела, к тому же и климатические усло­вия требовали сравнительно теплых и закры­тых одежд. Римский костюм, за исключени­ем военного, не позволял быстро двигаться.
Идеалом римлян являлись суровые воины и величественные женщины. Римские матро­ны пользовались большим уважением в об­ществе,   чем  женщины  в  Древней  Греции. Сложные одежды придавали фигурам римлян величественность и статику. Медлитель­ность в походке, безукоризненность костюма, некоторая театральность в движениях считались верхом изящества. Случалось, римляне не один час проводили перед зеркалом, зани­маясь туалетом и отрабатывая плавные, ис­полненные достоинства жесты и позы.

В ранний период своей истории римляне были умеренны в еде, а лишнюю одежду счи­тали  недопустимой роскошью. Вплоть до превращения Рима в империю всю одежду делали дома матери, жены, сестры римлян.

Основной одеждой римских мужчин была тога — огромный кусок шерстяной или льня­ной ткани шириной 2 метра длиной 5,60 метра. Тога считалась символом гражданско­го достоинства. Римлянину совершивший претупление, прежде всего лишался права но­сить тогу. Поначалу она была небольшой и накрывала фигуру подобно греческому гиматию. С ростом величия и могущества Рима увеличивался и размер тоги. Тога — символ зрелости, обладания правами гражданина Рима. Рабы, иностран­цы и изгнанники носить тогу не имели права.

(http://afield.org.ua/mod3/img/mod41_1_2.jpg)    (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/18/18-web.jpg)

В торжественных случаях никакой плащ не мог заменить белоснежную тогу. Она была обязательной одеждой при посещении цирка, театра, судебного заседания, на встре­че триумфаторов и т.д.
У тоги отсутствовали швы — ее ткали целиком. Существовало несколько весьма непростых видов драпировки тоги. Тогу наде­вали настолько мастерски, что ткань держа­лась сама собой, без застежек или булавок. Чтобы придать более красивую и устойчивую форму складкам, в края тоги зашивали гирь­ки из свинца. Обычный цвет тоги — белый, для траурных одежд использовали коричне­вую ткань. Красота тоги оценивалась по ее белизне и изяществу драпировки, приемы которой были закреплены традициями и утверждены законами.

Чтобы правильно надеть тогу (ведь ее раз­мер достаточно велик) требовалась посторон­няя помощь. В эпоху республики жены помо­гали мужьям надевать тогу, а когда Рим стал империей, эта обязанность пала на плечи рабов или рабынь. Искусные в этом деле рабы ценились очень дорого. Красиво наде­тая тога была как бы выражением достоинств ее обладателя, оценивавшегося по тому, как на нем сидит тога. (Несколько видоизменен­ную тогу в эпоху итальянского Ренессанса носили в виде плаща ученые.)


Домашней одеждой римлян была туника из шерстяных и льняных тканей различных цветов, похожая на греческий хитон. Но в хитон заворачивались, а тунику сшивали на плечах и надевали через голову, то есть она была накладной одеждой.

(http://afield.org.ua/mod3/img/mod41_1_1.jpg)

Туника имела и символическое значение. Например, туника оранжевого цвета означала страдание. Рос­том благосостояния объясняется обычай надевать несколько туник — одну на другую; так, император Август носил сразу четыре туники. Рядовые граждане Рима носили тунику до колен и далеко не всегда надевали тогу.

Во время путешествий или в непо­году предпочитали пенулу — овальный шер­стяной плащ с круглым вырезом для головы, иногда с пришитым капюшоном.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/20/20-web.jpg)   (http://afield.org.ua/mod3/img/mod41_1_4.jpg)
 
Общественное положение римлян отража­лось в их костюме. На белых туниках и тогах должностных лиц были пурпуровые полосы. Тунику с двумя широкими полосами носили сенаторы, с одной и двумя узкими — всадни­ки (к  ним принадлежали землевладельцы, военные, ростовщики, крупные торговцы и др.).   Туника   полководца-победителя   была пурпурной, расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей.

Римская обувь — различные сандалии и башмаки со шнуровкой. (http://www.shipovnik.boom.ru/costume/tara/images/t018.gif)

 По обуви судили о принадлежности к тому или иному социаль­ному слою. Высшие слои общества наряду с сандалиями (солеа) носили кожаные ботинки (калцеи) — нечто вроде сапог, крест-накрест завязывающихся   на   икрах   кожаными   ре­мешками. У знати калцеи были из красной кожи с золотыми и серебряными украшения­ми, у всех остальных — из черной и без де­кора. Особую моду на обувь ввели актеры: они носили соцци — низкие плоские тапочки, либо котурны — ботинки на высокой дере­вянной подошве, помогающей казаться вы­ше. Позднее котурны стали обувью куртиза­нок эпохи Возрождения. Снимать обувь счи­талось неприличным даже дома.

Уже в конце республиканского периода в одежде римлян происходят изменения. Заво­еванные восточные страны стали поставлять в Рим роскошные ткани различных оттенков — от интен­сивно-черного до бледно-розового. Торжест­венную пурпуровую тогу с золотыми нитями и такой же небольшой плащ, спускавшийся чуть ниже колен — палудаментум, имел право носить только главнокомандующий во время войны. При въезде с триумфом в Рим он его снимал. В эпоху империи они явля­лись символом императорского достоинства. Из Рима палудаментум перешел к византий­ским императорам, став прообразом мантий европейских королей и императоров.

Мужской костюм эпохи Римской империи дополнялся украшениями: перстнями, кото­рые носили на четвертом пальце левой руки, браслетами, игравшими роль наградного зна­ка, пряжками, круглыми медальонами «бул­лами», венками из живых цветов и листьев. Золотые венки надевали на полководцев-три­умфаторов, а венки из плюща и фиалок воз­лагали на головы во время пиров. (В Древнем Риме пирующие возлежали на специальных ложах, опираясь на локоть левой руки, а обувь с них снимали рабы.)

На заре Римской республики воины носи­ли короткую тунику без рукавов и плащ (трабея) из плотной шерстяной ткани. По­верх туники надевали кожаный панцирь (лорик), усиленный металлическими пластинка­ми. Шлемы были весьма разнообразны. Ноги в калигах — кожаных сандалиях с подош­вой, подбитой гвоздями, и зашнурованных высоко над щиколоткой, — защищались по­ножами из толстой кожи или металла.
Став империей, Рим активно пополнял свои войска воинственными варварами — германцами, галлами и др. У галлов были за­имствованы короткие шерстяные плащи с ка­пюшоном (сагум) и высокие кожаные башма­ки со шнуровкой, на толстой подошве. По­явились узкие, плотно облегавшие ноги до щиколоток штаны из эластичной шерстяной ткани (до этого римляне носили обмотки).

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/21/21-web.jpg)

Гладиаторский костюм во многом повто­рял доспехи римских легионеров, но имелись и отличия: левая рука защищалась металли­ческим рукавом (маникой); громадные шле­мы делали голову неподвижной и были снаб­жены спереди решеткой; либо вообще глу­хие — без прорези для глаз, но с дырочками для дыхания. Зато грудь гладиатора всегда была обнажена.



Костюм рабов (рабынь) состоял из одного хитона, а во время полевых работ — из набе­дренной повязки.

Мужская прическа была очень простой — римляне долго носили короткие, гладкие волосы с челкой надо лбом, а усы и бороды брили; нередко брили и голову, хотя в тог­дашних условиях бритье отнюдь не было приятной процедурой.

Костюм римлянок эпохи Республики обычно состоял из трех частей: нижняя туни­ка из тонкой, мягкой, шерстяной ткани, верхняя — стола (рис 2)(нечто вроде широкой туни­ки с пришитой по подолу плиссированной оборкой — инститой) из более плотной и палла (рис 3) — верхний плащ, подобный мужской тоге. В качестве верхней одежды женщины носили также пенулу (рис 1).

(http://afield.org.ua/mod3/img/mod41_1_7.jpg)   (http://afield.org.ua/mod3/img/mod41_1_3.jpg)   (http://afield.org.ua/mod3/img/mod41_1_6.jpg)

Если туника имела рукава, то надевали столу без рукавов, и наоборот. Стола, подпо­ясанная под грудью, почти всегда окаймля­лась цветной вышивкой по краям. Появлять­ся в общественных местах без столы счита­лось неприличным. Римлянки зачастую дополняли костюм легким покрывалом типа вуали, иногда спуская его на лицо. Паллу носили вне дома и как покрывало для головы.
В конце республиканского периода одеж­да римлянок становится роскошнее и утон­ченнее. Расширилась цветовая гамма тканей, теперь чаще встречаются коричнево-золотис­тые, лилово-зеленые, голубовато-серые тона.
Почти все до­машние заботы римские женщины перекла­дывают на плечи рабов. У римлянок появля­ется много свободного времени, они могут заниматься собой: своим телом, лицом, при­ческой, нарядами, — словом, красотой.
Знатные римлянки ув­лекаются египетскими украшениями и про­зрачными шелковистыми материями цвета морской волны с островов Эгейского моря. Общественные места становятся ареной со­перничества состоятельных женщин, выстав­ляющих на всеобщее обозрение не только свои изысканные наряды и драгоценности, но и легкомысленно задрапированные (ино­гда прозрачными тканями) женские прелес­ти. Позднее египетскую моду на прозрачные одеяния сменяет увлечение тяжелыми наря­дами из затканного металлическими нитями шелка с цветным рисунком (влияние одежды народов Востока).

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/19/19-web.jpg) ](http://www.bryansk.fio.ru/vipusk/00008/dudkinatv/images/page_2_1.jpg)

Чтобы максимально долго сохранять строй­ность, римлянки туго бинтовали длинной полосой ткани особой выделки (зона) бюст и бедра. Ревниво следя за формой своей груди, они приподнимали ее надетой на голое тело повязкой из мягкой кожи (мамилларе), от­даленно напоминающей современный бюст­гальтер. Пояс (строфиум) носили высоко, под грудью, зрительно удлинняя тем самым ноги и фигуру. На ноги надевали отделан­ные вышивкой и металлическими бляшка­ми мягкие башмачки из тонкой плотно облегающей кожи.
Чрезвычайно внимательно римские пат­рицианки относились к прическе. Наиболее типичны мелкие кудряшки вокруг лба или «греческий узел» с прямым пробо­ром. В моде была и круглая завивка с наче­сыванием волос. Не менее популярными, осо­бенно в эпоху империи, считались высокие прически из локонов, создаваемые с помо­щью каркаса. Веерообразный каркас, похо­жий формой на русский кокошник, закреп­ляли надо лбом и на нем аккуратными ряда­ми располагали локоны. Остальные волосы, заплетенные в косу, укладывали на затылке в виде «корзиночки». Если своих волос не хватало, пользовались накладными.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/22/22-web.jpg)

Светлые, золотистые волосы — мечта юных кареглазых римлянок. Добиваясь нуж­ного цвета, они часами сидели на солнце, распушив пряди на большом круге над го­ловой. (Таким же способом обесцвечивали
волосы итальянки эпохи Возрождения.) Во времена расцвета империи прически стано­вятся очень сложными, поэтому приходится использовать парики, особенно модны были парики из белокурых, почти белых (бесцвет­ных) волос, заимствованные в пору войн с германскими племенами.
 Ожерелья, цепочки, браслеты и перстни были любимыми украшениями римских знатных женщин. Римлянки-матроны во время бесе­ды обмахивались опахалами-веерами из пе­рьев, часто павлиньих, держа при этом в ру­ке небольшой шар из янтаря, который, как считалось, приятно освежал руки.
 В период упадка Вечного города исчезает былая роскошь, в том числе и в одежде.

ВИЗАНТИЙСКИЙ КОСТЮМ

 В византийском костюме все представля­ется прямолинейным и плоским, все скрыва­ется. Общее впечатление от одежды визан­тийцев— полная непроницаемость: наглухо закрытые руки, плечи, грудь. Нагота стала греховной! Время язычества ушло, настало время христианской морали...
Понятие о реальной земной жизни как о скорбной и греховной, а о человеческом теле как об источнике греха, нашло свое отраже­ние и в облике жителей Византии. Цвет одежды приобрел определенный смысл, осо­бенно в парадных придворных костюмах. Зо­лотой цвет считался символом божественной энергии, Святого Духа, чистоты. Наиболее популярным стал зеленый — символ надеж­ды, цветения земли и райских садов. Не­сколько уступал ему голубой небесного от­тенка, напоминающий о бренности бытия.

Тело должно было быть максимально за­крыто. Античная обнаженность, легко задра­пированная фигура (тем более женская) — все это воспринималось как соблазн, порож­дение дьявола. Утверждается новый идеал красоты; прекрасным может быть только ли­цо, так как человеческая душа, духовное на­чало, смотрит на мир глазами и ими познает Добро и Зло.
Идеал женской красоты — узкий, удли­ненный овал лица, большие продолговатые глаза, тонкий нос, маленький рот и подчерк­нуто большой лоб. Вместе с тем женская фигура — это табу, так как именно женское тело было не только причиной грехопадения первого человека, но и постоянным источником соблазна и греха, предметом дьявольского искушения правед­ников.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/23/23-web.jpg)      (http://www.bryansk.fio.ru/vipusk/00008/dudkinatv/images/page_3_1.jpg)    (http://afield.org.ua/mod3/img/mod42_2_2.jpg)

В целом византийская мода является не только наследницей моды античной, но и предшественницей раннесредневековой мо­ды. Именно в Византии зародилась женская мода носить сразу по несколько одежд, надеваемых одна на другую. Это были широкие туники, к которым византийцы добавили ру­кава. Нижняя одежда имела прилегающие рукава, а верхняя — широкие. Длина туник зависела от социального положения ее обла­дателя: знать носила туники до середины икр, остальные — выше колен. Поверх туник надевали жесткий плащ. Обязательной час­тью мужского костюма становятся штаны, состоящие из двух несшитых половинок, прикреплявшихся тесемками к поясу.

Тогу (в отличие от античной) уже не дра­пируют, потому что ее шьют не из мягкой, свободно спадающей ткани, а из жесткой парчи, украшенной вышивкой и нашитыми металлическими пластинками. Вместе с тем тога перестает быть официальным костюмом. Те­перь это плащ, закрывающий фигуру с голо­вы до ног: человеческое тело буквально исче­зает, оказываясь как бы в футляре.

Византийские мужчины носили мягкие сапоги, подвязанные под коленом, и закры­тые сандалии. Пурпуровые башмаки импера­тора были вышиты чеканными золотыми бляшками с эмалью и драгоценными камнями. Женщины предпочитали мягкие кожа­ные башмаки белого, красного цветов. Обувь аристократок была из шелка и парчи, укра­шена вышивкой и драгоценностями.

Для византийской моды тело человека не представляло интереса. Основу этой моды создают знаки отличия — богатая на золото  вышивная отделка. Шерсть и сукно забыты. Наступило господство парчи, заткан­ной золотыми и серебряными нитями, укра­шенной роскошной вышивкой, жемчугом и золотом.
 Эти драгоценные ткани вырабатывались в самой Византии, где уже с середины VI в. узнали тайну производства шелкового мате­риала. Изготовление шелковых тканей и пур­пурного красителя стало в Византийской империи государственной монополией.

Изысканные изделия из шелка имели право носить только придворные сановники, а самые роскошные — только члены импера­торской фамилии либо «особы, особо прибли­женные к особе императора» за те или иные заслуги. Их несравненный блеск и великоле­пие должны были производить неизгладимое впечатление на подданных и иноземцев.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/vizant/003.jpg)

 Признаком императорского достоинства был лорум — узкий шарф из парчи, весь в золотых пластинках и драгоценных камень­ях.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/24/24-web.jpg)     (http://afield.org.ua/mod3/img/mod42_2_3.jpg)
   

Характерной   особенностью    одежды византийских императоров было то, что в ней отсутствовали застежки и ее надевали через голову.
Мужским головным убором служил кол­пак с остроконечной или сферической туль­ей. (Позднее он появится в Древней Руси.) С непокрытой головой могли ходить только девушки; вдовам и замужним женщинам это запрещалось. В качестве головного по­крывала они использовали мафорий — на­кидку, закрывавшую верхнюю часть фигу­ры и голову. Концы ее перекрещивались спереди и перебрасывались на спину.

(http://afield.org.ua/mod3/img/mod42_2_5.jpg)


Жен­ская одежда — длинная, прямого покроя, из плотных тканей. Обычно это была стола с длинными и узкими рукавами, поверх кото­рой надевали парчовую пенулу. Иногда этот наряд дополняли далматикой с длинными, сильно расширенными книзу рукавами и диагонально обрезанным подолом. Со време­нем далматика стала привилегией византий­ских императриц. Подчиняясь требованию церковной традиции, все эти одежды полно­стью скрывали фигуру, превращая женщи­ну в роскошно убранный цилиндр.
Женщины легкого поведения одевались весьма фри­вольно: кокетливая прическа, большое де­кольте, полупозрачная, плотно облегающая плавные изгибы женского тела туника и т.д.
 В Европу парчовые изделия из Византии попадали прежде всего как ценные дары королевским дворам. Так, византийская одежда, а отчасти и ювелирное искусство, сохранялась в русской моде (в частности, царского двора) на протяжении многих веков почти без изменений.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ IX-XII вв.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/sred_evrop/002.jpg)

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/sred_evrop/004.jpg)

Классической страной раннего средневе­ковья, где господствовал романский стиль в культуре, принято считать Францию. Средне­вековая одежда, в частности романского сти­ля, формируется под влиянием более суро­вых, чем в Риме или Византии, природно-климатических условий. Романский стиль проще, строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох.
Появляются новые моральные и эстетиче­ские идеалы. Главным нравственным долгом человека считается сохранение верности и преданности своему сеньору (господину) и за­щита своей родины от врагов. Сила, выносливость и ловкость — основные доблести. Про­стота и грубость военных нравов отразились и в костюме той эпохи.
 Романская мода впитала в себя традиции костюма различных эпох — от античности до Византии. Из античной одежды через Византию в нее пришел плащ, защищавший тело, перешла система социальных различий в ви­де каймы, вышивок и т.д. Кай­ма являлась уже не только украшением и знаком отличия, как это было в Византии, но и «разделительной» деталью: например, рукава отделялись от платья нашитой кай­мой. Романская мода приняла и некогда «варварские» штаны.
Одежда и ткани изготовлялись обычно в поместье феодала для него самого или его семьи. Только в XI в. с развитием городов появляются цехи по пошиву одежды из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у византийских купцов.

Костюм высшего сословия шили из тка­ней ярких цветов: синего, зеленого, пурпурного, а костюмы простонаро­дья — из тканей более темных: серых, коричневых. Одежду желтого цвета обычно не носили, так как он считался цветом измены и ненависти. Каждому цвету придавали опре­деленное значение. Так, белый цвет символи­зировал чистоту, веру; черный — скорбь, верность; голубой — нежность и т.д. Одежду целиком красного цвета — цвета крови — начиная со средневековья носили палачи.

Пропорции костюма должны были под­черкивать мужественность мужчины и женственность женщины, появилась потребность в создании облегающих форм одежды. Поэто­му в романской одежде материал сшивали швами, которые оторачивались тесьмой и тем самым укреплялись — это в истории моды было новинкой. Все остальное остается по-старому.

 В мужской одежде романской эпохи ска­зывается влияние рыцарского защитного снаряжения: форма и покрой верхней одежды напоминали кольчугу.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/25/25-web.jpg)   (http://afield.org.ua/mod3/img/mod43_1_3.jpg)

Нижняя и верхняя туника, камиза и котта (мужчины и женщины надевали по несколь­ку туник, обычно — по две) в мужской одеж­де поднялись до коленей и открыли штаны, заправленные в обувь. Штаны были или длинными, до щиколотки, узкими, но не об­легающими, или в виде чулка-трико, туго облегающего ногу. Наиболее модными считались штаны красного цвета. В холодное вре­мя года носили безрукавные плащи, дохо­дившие до самой земли и застегивающиеся на правом плече.

Фасоны мужской и женской обуви очень похожи: все носят мягкие башмаки из ткани или цветной кожи без шнурков, застежек и твердой подошвы. Впервые появ­ляется обувь с вытянутыми мысками, получившая широкое распространение гораздо позже. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги.

Головные уборы представляют собой в ос­новном полукруглые шапки либо нечто похо­жее на фригийский колпак или капюшон. Мужчины, как и в античное время, коротко подстрижены (вокруг головы до мочек ушей, спереди — челка) обычно без усов и бороды (усы и борода — привилегия светской и цер­ковной знати). Входят в употребление пер­чатки и рукавицы.

    В ранние периоды женщины носили одновременно две туники: нижнюю, длинную и широкую, с длинными узкими рукавами, и верхнюю, более короткую, с короткими широкими рукавами. Цветные полосы отделки, вышивки располагались по горловине, низу изделия и низу рукавов.

Согласно идеалам раннего средневековья красивой считалась женщина высокая, с зо­лотистыми локонами, темными, но не срос­шимися бровями, зелеными либо голубыми глазами, узкой талией. Подчиняясь этике­ту, женщины ходили мелкими шажками, опустив глаза, слегка склонив голову, уме­ло подхватывая и не волоча по земле длин­ное платье.
 В женской одежде сильнее, чем в мужской, сказывалось влияние церкви, считавшей чело­веческое тело греховным. Женщины носи­ли только блио — глухие, закрытые платья (туники) скрывавшие даже ноги. Боковые овальные разрезы шнуровались лентами для облегания груди и талии.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/26/26-web.jpg)   (http://afield.org.ua/mod3/img/mod43_1_10.jpg) (http://www.costumes.org/history/pauquet/5thcentqueen.jpg)

Грудь при этом поддерживалась не «из­нутри», а снаружи, то есть не «нижним бельем», а сильно приталенной верхней одеж­дой. Для этого поверх блио надевали узкий жакет — жип, жилет, который поддерживает грудь и играет большую декоративную роль: его отделывают по краям галуном, вышивкой. Пояс, украшенный металлическими пластинками, располагают на бедрах, концы его свисают спереди до низа.

(http://afield.org.ua/mod3/img/mod43_1_11.jpg)
 
Силуэт женского костюма близок к трапеции: узкая в плечах одежда сильно расширена книзу. Обычно платья имели глухой, закрытый ворот. Линия та­лии завышена жакетом (жипом). Длинный подол юбки подобран сбоку и спереди и зaдрапирован на животе.

Мода на драпировку была вызвана тем почетом, которым в то время пользовались беременные женщины, — ведь массы людей погибали в бесконечных войнах, от эпидемий холеры, чумы, и нужно было попол­нять население. Верхней одеждой женщи­нам служили длинные плащи-мантии ярких расцве­ток. В качестве подкладки плаща использо­вали обычно ткань контрастного цвета, например, красный плащ на зеленой под­кладке, или мех (горностай, бобер).

Поскольку почти постоянно женщины хо­дили в головной накидке, они не носили сложных причесок. Девушки заплетали длинные косы, или подхватывали распущен­ные волосы обручем вокруг головы, позволяя им свободно спадать по плечам, груди и спи­не. Замужние женщины скрывали волосы под головным убором. Обычно женщины повязывали платок вплотную к подбородку и обматывали его вокруг головы так, чтобы один конец падал на плечо или грудь.

(http://www.costumes.org/history/stibbert/28.jpg)

ГОТИЧЕСКАЯ МОДА:
ЭПОХА РЫЦАРСТВА И КУЛЬТА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ
XIII-XV вв.




(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/sred_evrop/018.jpg)

В XIII в. в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается к фигуре. Новые виды тканей — тонкое сукно — изготовлялись в Италии и Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились, легко драпировались и даже легко изменяли цвет на свету.
Изготовление одежды перешло в мужские руки. Портновское искусство совершенствуется. Портные объединяются в профессиональные цеха, которые шьют одежду по заказам знати.

Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде.
Во время крестовых походов тоска по родине и воспоминания о доме придавали образам далеких женщин те «неземные» черты, которые во многом определили культ Прекрасной Дамы.
Отношения между мужчиной и женщиной, сложившиеся под влиянием этого культа, стали первым публичным признанием за женщиной человеческих прав, первой значительной данью уважения. Это новое отношение к женщине распространилось по всей Европе и оказало большое влияние на положение женщины в обществе.
В Прекрасной Даме должны были соединяться простота и недоступность, а  в отношениях между мужчиной и женщиной — духовная близость и идеализация любимого человека.
Kульт Прекрасной Дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышенные черты натуры. Выработалась мягкая, любезная манера держаться; новое, уважительное отношение к слабому полу. Женщина, образованная, утонченная, полная достоинств, изящная, поэтически настроенная, стала повелевать. Рыцарь служил ей, совершая подвиги в ее честь. Женщине принадлежало право последнего слова в решении поединков, она венчала победителя на турнирах, и рыцарь добивался права выступать в честь избранной дамы. С возникновением культа Прекрасной Дамы изменились и критерии мужских достоинств.

Идеалом был уже не храбрый боец, одетый в грубые военные штаны и шкуры, а изнеженный молодой человек с грациозной стройной фигурой, безбородым лицом, длинными завитыми волосами, украшенными цветами, и одетый подобно... женщине! Тот, кто «служил» избранной даме, носил ее любимый цвет. Самым модным «мужским» цветом эпохи был желтый цвет.

Мужчины носили две одежды — одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза. Впервые в костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и снять ее иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и только позднее, когда изобрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек.
 (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/27/27-web.jpg)   (http://afield.org.ua/mod3/img/mod43_1_7.jpg)

 Модным стал пурпуáн — короткая куртка с узкими рукавами. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал мужской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном. Охотничьий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов (иногда с полями), подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (шляпа с павлином), и элегантные перчатки с отворотами.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/sred_evrop/019.jpg)

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/sred_evrop/010.jpg)

Боевое снаряжение воина и рыцаря до­полняет картину средневекового мужского костюма.
В средневековье сражались в основном верхом на коне — как сомкнутыми массами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей постепенно, по мере  развития  оружейного  дела,   изменяло свою форму и совершенствовалось.
До начала крестовых походов (конец XI в.) во Франции и Германии воины-рыцари облачались в чешуйчатые панцири или пан­цири из колец. Железные чешуйки нашива­ли на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как чере­пица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Подобные пан­цири защищали также ноги, руки и голову до подбородка. В то время популярны были два вида шлемов: круглый шлем с застеж­кой, плотно прилегающий к голове, и остро­конечный шлем. Спереди они снабжались вертикальной полоской из металла типа «наносника», защищавшей лицо.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/28/28-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/29/29-web.jpg)
 

В XII в. появилась кольчуга — тонкие железные кольца стали вплетать одно в дру­гое и склепывать так, чтобы они образовыва­ли плотную, эластичную сетку. У кольчуги были закрытые рукава и доходящие до ступ­ней кольчужные чулки; сверху она наподобие капюшона закрывала плечи, затылок и голову, оставляя открытой лишь верхнюю часть лица. Видоизменился и шлем: цилиндрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями надевали поверх кольчужного капюшона. Та­кой шлем прикрывал всю голову, но был очень неудобен — сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и лег­кой кавалерией. В основном из-за этого его ча­ще всего использовали во время «поединков любви», то есть на рыцарских турнирах, где он благополучно дожил до XIV в.
(http://costumes.org/store/advertisers/amazon/other3/sugarloafhelmet.jpeg)

Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов — блио или сюрко, украшенный цветами и гербами ры­царя или его сеньора. Такие же знаки изоб­ражались на попоне рыцарского боевого (тур­нирного) коня.
(http://rpg.chgnet.ru/pik/suit/new/3m.jpg) (http://rpg.chgnet.ru/pik/suit/new/3.jpg)   (http://rpg.chgnet.ru/pik/suit/new/2m.jpg) (http://rpg.chgnet.ru/pik/suit/new/2.jpg)

Защитное снаряжение оставалось почти неизменным до XIV в.
  Кольчуга стала короче, ее усилили: снача­ла коваными железными пластинами на пле­чах, потом дисками на локтях и под мышка­ми, затем полосками для защиты рук сзади. Помимо этого, добавились железные пер­чатки и обувь.иллюстрация (http://www.metmuseum.org/toah/images/h2/h2_29.154.3.jpg)
Прежний высокий шлем превращается в плоский колпак со смотровой щелью или высоким поднимающимся забралом. Порой рыцарские шлемы имели самые невероятные формы и немыс­лимые украшения.

(http://rpg.chgnet.ru/pik/suit/5.jpg)

Главная из перемен в рыцарском облачении — это появление кованого  пластинчатого  доспеха  из  дамас­ской стали, легкого и удобного.
Сначала на грудь, спину и бедра на кожа­ную основу - лендер накладывали подвиж­ные металлические полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, кото­рые соединялись по бокам — латы. Спереди стали надевать похожий на юбку железный передник. В конце концов из всего этого появились пластинчатые доспехи, которые заключали все тело в тесно прилегающую, подогнанную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/knight/knight-web.jpg) (http://www.metmuseum.org/explore/knights/images/horse1.gif)

Изготовлением лат особенно прославились мастера Италии, главным образом Милана, и Франции.


Однако вернемся в эпоху готики, в ее ран­нее время, и поговорим об обуви.
 Примеча­тельной особенностью обуви XII в. были длинные носки туфель из кожи или бархата без каблуков - пигашей или пуленов. Их появление связывают с именем графа Ан­жуйского, желавшего скрыть уродливую форму стопы.
Этой модой рыцари подчеркивали непри­частность к труду и свое военное ремесло, но разбогатевшие бюргеры тоже удлинили вслед за знатью свою обувь, так что в результате этого соревнования к середине XIV в. носки у обуви вытянулись настолько, что иногда ста­ли достигать в длину 50-70 сантиметров! В удлиненный носок таких туфель набивали паклю, а иногда, чтобы он не мешал ходить, подвязывали его к стопе у подъема или под коленом. Мода на длинноносую обувь быстро охватила все европейские страны. А щеголи прикрепляли на кончик носка колокольчик или погремушку. Цвет обуви тщательно под­бирали к нарядной одежде. Знать украшала обувь вышивками и драгоценными камнями. Простые горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами — ботт.

(http://afield.org.ua/fashion/img/fashion22_1_5.jpg)


По мере того как складывался культ Пре­красной Дамы, ослабевало влияние церков­ного учения о греховности плоти.
Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье, обрисовываю­щее фигуру. Все это стало возможным во мно­гом благодаря вытачкам и боковым швам. Со временем платье стало прилегать так плотно, что едва можно было двигаться. Жилетка, еще в XIII в. закрытая, сначала обнажает шею, а затем и бюст, со временем больше и глубже. Сменивший жилетку лиф с узкой шнуровкой сбоку или сзади ввел моду на приподнятую и сжатую («подобранную») по бокам грудь. Подчеркивавшая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх прилегающего пла­тья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими, длинными рукавами до зем­ли или без них, с большим декольте. Пользо­вались женщины и плащами, похожими на мужские, зимой подбитыми мехом.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/30/30-web.jpg)   (http://www.bryansk.fio.ru/vipusk/00008/dudkinatv/images/page_5_1.jpg)   (http://www.costumes.org/history/quicherat/Femmecoiffiee_small.JPG)

Женщины накрывали голову тонкими по­крывалами, очень разнообразными и в зави­симости от цвета и положения на голове имевшими определенное значение. Обычно это был барбет — широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбо­родок, либо горж — сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством ко­торых славился Реймс (Франция).

И замуж­ние женщины и мужчины носили завитыe волосы, ниспадавшие на плечи пышными локонами. Завивка производилась при помо­щи горячих щипцов или разогретых специ­альных палочек. Девушки заплетали волосы в длинные косы и укладывали над ушами в виде баранки (бараний рог)
Общение с Востоком в результате кресто­вых походов привело к широкому распростра­нению косметики, употреблению различных душистых эссенций и окраске волос во все цвета, кроме рыжего. Рыжие волосы воспринимались как проклятье, и людей с рыжими волосами считали порождением дьявола.

Вершины своей популярности готическая мода достигла в XV в. при дворе бургундских герцогов. Именно герцогство Бургундия стало законодателем моды в Европе, прежде всего в области придворного костюма. Бургундской моде подражает вся Европа.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/sred_evrop/021.jpg)


Это был период подлинного «господства ножниц» — перехода к кройке одежды точ­но по фигуре. Изысканный вкус и неслы­ханное великолепие нашли свое выражение в одежде знати в виде богатства украшений и орнамента. Бургундская мода — это оби­лие красок и эксцентричность деталей. На­пример, края одежды выполнялись в виде зубцов, особенно этим отличается мужской костюм: жакет — плотно прилегающая короткая куртка с ватной подкладкой на груди, спине и плечах; стоячий воротник опушен мехом; выглядывающая из-под куртки рубашка; нижнее белье; штаны в об­тяжку, детально обрисовывающие харак­терные особенности мужской фигуры; не­сколько поясов; подвязки; фантастическая шелковая головная повязка типа тюрбана либо суконный или фетровый колпак в виде усеченного конуса, с полями и без них; туфли с длинными узкими носами и т.д.

(http://www.costumes.org/history/pauquet/1380page.jpg)  (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/CompagnieDeLaCalza/CompagnieDeLaCalza-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/medieval2/medieval2-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/medievaleuro1/medievaleuro1-web.jpg)

 Верхней одеждой служили упелянд (опелянд, упленд) — длинный распашной широ­кий (до 7 метров!) кафтан, опоясанный во­круг талии, или роб — длинная одежда, на­деваемая через голову, с пышными рукавами и стоячим воротником. Щеголи одновременно носили две шляпы — одну на голове, вторую за спиной.

Цвет характеризовал определенное состо­яние человека. Костюмы из синего и зелено­го материала шили редко. Эти цвета были символами любви: зеленый — влюбленнос­ти, синий — верности. Повседневные платья изготавливали главным образом из материй серого, черного и фиолетового цветов. В па­радных платьях преобладал красный либо белый цвет. Очень популярен был и черный цвет, особенно если платье шилось из барха­та. Из бархата шили и придворную одежду. Например, бургундский герцог Филипп Доб­рый (1396-1467) в последние годы жизни одевался исключительно в костюм черного цвета, а его свита подражала ему. Модным был также и серый цвет в сочетании с черным и фиолетовым. Зато желтый и коричненый цвета символизировали грусть; зеленый (помимо влюбленности) — торжественность события, и т.д.

Вассалы и слуги феодала носили одежду цветов герба своего сеньора, поэтому костю­мы у них были пестрые и, как поле герба, состояли из двух либо даже четырех цветов. (Из «гербовой одежды» вассалов произошли значительно позже ливреи слуг дворянства.) Одежда, разделенная в соответствии с цвета­ми герба по вертикали на две половины, на­зывалась мипарти (ми-парти). В мипарти правая и левая сторона были разных цветов, даже обувь, соответствовала цвету штанов и верхних одежд. Мипарти носила молодежь и особенно часто пажи.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod43_1_5.jpg)   

Короткие плащи не прилегали даже к бо­кам. Однако на торжествах каждый облачал­ся в длинный плащ, который был обязатель­ным не только для мужчин, но и для жен­щин. Парадный плащ украшался меховым воротником и часто подпоясывался.

Костюм знати обязательно дополнялся следующими необходимыми предметами: к поясу подвешивали кожаный или парчовый кошель, на цепочке у пояса крепился кин­жал, а на перевязи через плечо — охотничий рог. Знатный мужчина носил перчатки, обычно только одну — левую, а вторую дер­жал в руке. Обе перчатки надевали во время охоты. При входе в церковь и во время тан­цев перчатки снимали и прятали за пояс.
(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/sred_evrop/015.jpg)

Хрупкий облик едва сформировавшейся девушки становится идеалом женской красо­ты. Покрой женского костюма стремится подчеркнуть это: плечи и грудь обнажают, благодаря высокой шнуровке талии грудь приподнимается и сильно выступает вперед, вырез сужается, но становится глубже, опус­каясь до талии, и приобретает треугольную форму. Только требования благопристойнос­ти заставляют знатных дам все-таки «закры­вать» смелый вырез вставкой из прозрачной вышитой ткани.
Появление декольте в одежде отчасти объясняется протестом против учения церкви о греховности тела. Во многих городах Франции и Фландрии католические монахи устраивали публичные сожжения прозрачных вставок в декольте, укоряя знатных женщин в ношении «этих соблазнов сатаны». (Кстати, к этому времени относится первое упоминание об использовании дамами некое­го подобия бюстгальтера в виде специальных «сумочек» в нательных рубашках, куда они вкладывали грудь.)

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/31/31-web.jpg)  (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/32/32-web.jpg)   (http://www.croco.ru/img/catalog/1081.jpg) 

Несколько укороченная спереди женская юбка сзади имела шлейф, который, как гово­рят, ввела в моду своенравная красавица Агнесса Сорель. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщин в обществе: чем знатнее была дама — тем длиннее шлейф. Так, королева имела право носить шлейф длиной 4 метра 95 сантиметров, герцогини и принцессы — 3 метра 60 сантиметров и т.д., но не менее 45 сантиметров.
Церковь активно боролась со шлейфами, на­зывая их «чертовыми хвостами». Наказание было иногда весьма строгим, вплоть до отлу­чения от церкви, но чего не сделаешь ради Ее Величества Моды!

Другим выразительным украшением жен­ского костюма стали очень высокие головные уборы разных фасонов, быстро сменявших друг друга. В XV в. головные уборы приобре­ли огромное значение, а вот прическа, наобо­рот, утратила его. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда под­бривали, а брови выщипывали. Любимый головной убор дам того времени — эннен. Вы­сота его зависела от степени знатности: от одного метра для аристократок до 50-60 сантиметров для простых горожанок. В таком головном уборе женщина при входе в помеще­ние грациозно приседала. Модными счита­лись и «рогатый чепец» и чепец в форме па­руса.

Броские одежды той эпохи шили из пар­чи, сукна, дорогого бархата, атласа и обильно украшали мехами. Любопытно, что именно меха, а не золото и драгоценные камни, счи­тались самой красивой отделкой костюма и ценились больше всего. Среди золотых укра­шений часто встречались бубенчики и коло­кольчики. Бургундский костюм распростра­нился во всех странах Центральной Европы.

Именно в конце готической эпохи — при бургундском дворе — возникло это интереснейшее социальное явление мода. Правда, тогда она характеризовалась только несколькими чертами: весьма частой сменой форм костюма, увлечением всякой новинкой в тех кругах, где она создавалась, и бурным подражанием.

(http://rpg.chgnet.ru/pik/suit/4.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/83/83-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/84/84-web.jpg)

МОДА РЕНЕССАНСА середина XV — середина XVI вв.

Интерес к человеку, любовь к природе, красоте, жажда знаний, открытий, расцвет естественных наук, искусства, литературы — все это характерно для эпохи Ренессанса (Возрождения).
Мода Ренессанса зародилась в колыбели эпохи Возрождения — благодатной и сол­нечной Италии. Ведь именно в этой стране были живы традиции античной культуры и сознание исторической значимости наследия Великого Рима.
Культурным центром эпохи Возрождения принято считать Флоренцию, славившуюся своим экономическим процветанием, связан­ным с производством тканей, по качеству не знавших себе равных, и модных изделий. Здесь и возникла мода Ренессанса. (Позднее, в XVI в., «эстафета» на законодательство в моде перешла к Венеции.)
Появился совершенно новый тип одеж­ды — образец для всех слоев общества. В нем все было умеренно и гармонично.Новая мо­да отвергла излишне экс­травагантные детали костюма предыдущей эпохи; туго затянутую талию; слишком низ­кий или высокий пояс; слишком длинные шлейфы; длинные остроносые башмаки; глубокие вырезы; свисающие рукава; высокие шляпы и т.д.
    Под влиянием античности одежда приоб­рела «человеческие» пропорции. Она устано­вила новые каноны женской красоты: высо­кая статная фигура, тонкая талия, широкие округлые плечи, длинная шея, утонченное лицо с высоким округлым лбом, красивым ртом, благородные движения. Модные вея­ния Ренессанса коснулись прически и цвета волос, формы и размеров бюста, и наконец, роста человека. Всюду главным были естест­венность и пропорциональность.
Именно в эпоху Возрождения появилась литература об одежде, первые руководства о том, как одеваться, гримироваться и т.п.

Женщины носили платья двух видов — нижнее с длинными рукавами и поверх него распашное, называемое гамура или симара, оно часто было без рукавов. Впервые жен­ская одежда стала строго делиться на длинную юбку и лиф со шнуровкой, с маленьким овальным либо четырехугольным вырезом. Иногда его прикрывали драгоценной выши­той вставкой. На парадные платья часто на­кидывали легкие дорогие накидки или к пле­чам прикрепляли полотнище ткани, слегка волочившееся по полу. Верхней одеждой по-прежнему служили длинные плащи ярких цветов на меховой подкладке.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/33/33-web.jpg)   (http://www.marquise.de/inline/tiziano)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/35/35-web.jpg)

Нижнее женское белье появилось лишь в конце эпохи Возрождения и быстро стало самым роскошным предметом женского туа­лета. Особо модным считалось белье из бело­снежной льняной ткани. Из нее шили и тончайшие флорентийские чулки.

(http://www.metmuseum.org/toah/images/h2/h2_1973.114.4a,b.jpg)

Обувь была мягкой, многие модницы, же­лая казаться выше, носили туфли на высо­кой подошве цокколи («коровьи копытца»), иногда такой толстой, что не могли передви­гаться без поддержки (толщина подошвы доходила до 30 сантиметров). Зато цокколи значительно увеличивали рост, и без того крупные итальянки казались еще более крупными и величественными.

Женский туалет довершал новомодный но­совой платок с богатой вышивкой, декоратив­ный «блошиный мех» вокруг шеи или на ру­кавах, веер из перьев, часто надушенный (по­зднее он стал складным), и изысканная вуаль.

(http://www.costumes.org/history/racinet/new/renasanceitaly.jpg)   (http://www.costumes.org/history/racinet/racinetitalianrenaiss.jpg)   

Важнейшим условием красоты считались белокурые волосы. И итальянки не жалели ни сил, ни времени, ни средств, чтобы до­стичь желаемого любыми путями: красили волосы, обесцвечивали их на солнце при по­мощи специальных шляп с широкими поля­ми, на которые укладывали волосы — поля защищали лицо от загара (первыми так стали поступать римлянки), использовали парики.

Рыхлые прически женщин прошлой эпо­хи сменились плотными, волосы укладыва­лись одной сплошной массой. Так как краси­вым считался высокий лоб, волосы над ним сбривали на ширину двух пальцев.Особенно сильное впечатление производил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей.
 Любимая прическа венецианок состояла из двух вали­ков надо лбом, напоминавшими по форме полумесяц — эмблему богини Дианы. Любимым украшением женщины была гирлянда – широкий венок из цветов. Особенно сильное впечатление производил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей.


(http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/florentine/images/flor1.jpg) (http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/florentine/images/floren1.jpg)   (http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/florentine/images/flor3.jpg) (http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/florentine/images/floren3.jpg)   (http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/florentine/images/flor4.jpg) (http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/florentine/images/floren4.jpg)   (http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/florentine/images/flor5.jpg) (http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/florentine/images/floren5.jpg)


В моду вошли черные полумаски, кото­рые надевали выходя на улицу. Появление масок отчасти обусловлено желанием остать­ся неузнанной. Носить маски дозволялось лишь дворянству.

В XVI в. появляется специальная комна­та, где находился туалетный столик, по­крытый тончайшим кружевом, со множест­вом различных сосудов и сосудиков, ящиков и ящичков с мазями и душистыми веществами вперемешку с безделушками и золоты­ми ручными зеркалами. Богатые дамы про­водили в этих комнатах большую часть дня и изобрели для занятий макияжем особое платье — пеньюар (от фр. peignoire — «расчесывать волосы»).


 В мужской моде Ренессанса преобладали два направления: молодые люди и франты ще­голяли в весьма броском костюме-кафтане (не­что вроде современного пиджака) из узорчатой парчи либо бархата с надставленными рука­вами и богатой меховой отделкой на груди и плечах, в обтяжных пестрых штанах и не­больших шапочках; пожилые люди и интел­лигенция предпочитали плащ, ниспадающий с плеч до самой земли, с вшитыми рукавами и широким воротником, чулки-трико. Во время верховой езды надевали кожаные штаны до колен и высокие сапоги из светлой кожи.

Популярны были широкие кожаные баш­маки с округлым носом («медвежья лапа») с вырезами и ремнями на подъеме либо засте­гивавшиеся на пуговички. Головным убором взрослым мужчинам служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо нередко обрамлялось пышной окладис­той бородой или бакенбардами, — считалось, что они усиливали впечатление сурового до­стоинства. Юноши предпочитали волосы средней длины, завитые и пышно взбитые на концах, челку либо зачес назад и тщательно выбритое лицо. Среди мужских украшений особо модными были цепи и перстни.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/34/34-web.jpg)   

МОДА ЭПОХИ РЕФОРМАЦИИ
1510-1550 годы

В истории Центральной Европы большую роль сыграло реформирование  католической церкви Мартином Люте­ром, известное в истории как Реформация.

Освобождение от жестких религиозных уз, существовавших столетиями, повлияло не только на образ жизни и нравы общества, но и на моду. Началась реформация в костюме. Законодателями моды стали грубые, беспечные солдаты-наемники — ланд­скнехты. Это военное сословие состояло в основном из безземельных или малоземель­ных дворян, частично ремесленников и кре­стьян и пополняло многие европейские армии того времени. Известно, что князья и государства, нанимавшие их, платили жалованье нерегулярно. Основным источником их существования и обогащения были воен­ные трофеи.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/36/36-web.jpg)   (http://afield.org.ua/mod3/img/mod45_1_6.jpg)   (http://afield.org.ua/mod3/img/mod45_1_7.jpg)

Образ жизни грубых, малокультурных германских ландскнехтов, славившихся в Европе буйством и беззастенчивой расправой с мирным населением, сказывался и на их костюме. Среди награбленной ими военной добычи было много одежды, разнообразной и богатой. Установленной военной формы тогда еще не было, и завоеватели наряжались в захваченное — кто во что горазд. Быстро вет­шавшее великолепие покрывалось дырками, но предприимчивые ландскнехты дополняли дырки разрезами различного рисунка.
Яркие цвета, причудливые сочетания раз­личных тканей, обилие всевозможных разре­зов доводило костюм до кричащей нелепости.

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/pozn_evrop/033.jpg)

(http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/pozn_evrop/037.jpg)

Костюм ландскнехтов производил такое сильное впечатление на современников, что стал предметом подражания и повлиял на моду не только в Германии, но и в соседних с ней странах.

Так в XVI в. в Центральной Европе стала господствовать мода «разрезных платьев», то есть костюмов, украшенных «разрезами».
Для изготовления модной одежды исполь­зовали два вида материи. Более жесткие тка­ни — для верхнего платья, создающего силу­эт костюма, а шелковые ткани контрастного цвета — для нижнего платья, которое было видно через прорези и разрезы верхней одеж­ды. Особенно популярны разрезы были в мужской моде Германии и Швейцарии. Их делали на всей поверхности верхней куртки, на штанах, плаще и даже на перчатках, беретах и башмаках . Разрезы придавали силуэту мужско­го костюма более объемную и грубую форму.
Короткий плащ (шаубе, или шуба) откры­вает штаны (шаровары), распространенные более всего среди немецких ландскнехтов и швейцарских наемных солдат. Князья носи­ли красные и фиолетовые шаубе из бархата или атласа на соболе и горностае; богатые го­рожане — из черного или коричневого сукна на меху куницы.
Мужской костюм эпохи Реформации до­полнялся разноцветными чулками и разно­образными беретами, которые часто украша­лись перьями, медалями или жемчугом. Наде­вали их прямо или — игриво — набок.
Вошли в моду короткая прямая стрижка, окладистая либо острая борода, густые прямые усы. Заменившую тяжелый средневековый меч шпагу носили на поясной портупее у левого бедра. Справа к поясу на цепочке крепили кинжал, а плоский кинжал — стилет — носили за пазу­хой. Для защиты от грязи поверх нарядных туфель надевали обувь на деревянной подошве.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/37/37-web.jpg)

Женский наряд того времени чем-то по­хож на мужской. Разрезанный рукав жен­ского платья, обычно из красного бархата глубокого цвета, стал самой броской частью одежды. Лиф богато украшали вышивкой, цепями, драгоценностями, часто жестким зо­лотым воротничком, как бы «ошейником», получившим название «саксонский ворот­ник». Старинный обычай приподнимать пла­тье с одной стороны во время ходьбы еще со­храняется, поэтому все более изысканно от­делывается нижнее платье.

Прически украшают косами. Мода на ко­сы распространяется в первой четверти XVI в., особенно в Германии, где тоненькие ко­сички готической моды сменяются толстыми и длинными косами. Прически дам высшего общества дополняют тонкие сеточки из золо­та и серебра. Они были столь дороги, что их могли позволить себе только жены состоя­тельных людей. Поверх сеточки надевали большой плоский бархатный берет. В целом женский костюм стал менее объемным и более элегантным.

МОДА НА РОДИНЕ КОРРИДЫ ИСПАНИЯ В 1550-1618 годах

(http://www.costumes.org/history/racinet/16th3.jpg)

Чтобы лучше понять облик испанца  XVI в., нужно обратиться к героическому периоду в истории этого свободолюби­вого и гордого народа Юго-Западной Европы.

 
Идея освобождения родной земли от араб­ских захватчиков (мавров) объединяла ис­панский народ в течение почти пяти веков и придавала ему cилы вынести все тяготы Ре­конкисты, то есть отвоевания своей исконной территории. Из всех западноевропейских на­родов и стран одна лишь Испания находи­лась под столь длительным иноземным игом, сумев в конце концов отстоять свою самосто­ятельность. Это и определило многие сторо­ны национального характера испанца. На протяжении многовековой борьбы с маврами все испанцы были воинами: и крупные фео­далы, и мелкие идальго (дворяне), и ремес­ленники, и крестьяне. Пятивековое состоя­ние войны сделало участников Реконкисты профессиональными воинами.
В 1492 г. война с арабами победоносно за­кончилась, началась мирная жизнь, но па­мять о былых ратных подвигах продолжала жить в народе, а идеал воина стал вопло­щаться во внешнем облике испанцев, в их костюмах.

Ярче всего это проявилось в 30-е годы XVI в., когда могущество Испании достигло своей вершины. Крупные завоевания в Амери­ке, нескончаемый поток благородных метал­лов и драгоценных камней из-за океана, об­ширные территории в Европе — все это созда­ет иллюзию вечного богатства, божественной роскоши и беспредельной силы. В это время гордость испанцев, игравшая, безусловно, по­ложительную роль в период Реконкисты, превращается в спесивое чувство национального превосходства, а чванливая идея мирового гос­подства становится особенно популярной.
Дань военной славе Реконкисты и могуще­ству Испании времен Карла V и его сына Фи­липпа II воплотилась в создании костюма на каркасе, костюма-брони, напоминавшего латы средневекового рыцаря. Это впечатление усиливалось тканью, ведь испанцы всячески ста­рались придать ей видимость... металла. Человеку той многоликой эпохи было необходимо скрыть свой внутренний мир, скрывать формы тела - это позволял сделать именно костюм на каркасе.

Холодная аристократическая внешность и неприступность — вот что предписывали строгий испанский придворный этикет и рег­ламент придворной жизни. Огромное влия­ние на характер моды оказывала и испанская католическая церковь. Она требовала аске­тизма и предписывала скрывать формы тела плотными одеждами.
В отличие от гармоничной моды итальян­ского Ренессанса, «уважающего» человечес­кое тело, испанская мода оказалась под силь­ным влиянием геометрических форм, кото­рые искусственно изменяли естественные линии и пропорции человека, деформировали их. Узкие, тесные и жесткие костюмы, пол­ностью скрывающие очертания тела, и под­черкнутая монотонность красок — таков ис­панский стиль одежды. Например, мужская одежда стилизовалась под конус, основание которого помещено на бедрах, к плечам он сужается: получается, что конус «надет» на... ноги.
Испанский костюм того времени был очень жестким, сковывавшим движения, не­удобным. Он вырабатывал медленную поход­ку, медленные повороты, скупые жесты и вместе с тем горделивую осанку, что счита­лось верхом хорошего тона. Чопорность, чванливость испанского гранда (дворянина), приученного этикетом сдерживать свои душевные порывы, находит в мужском кос­тюме XVI в. законченное выражение.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/39/39-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/40/40-web.jpg)

Основной верхней одеждой испанских мужчин на протяжении нескольких веков остается плащ. Классический плащ с капюшоном был широкий и длинный. Испанцы носили колет или хубон — закрытую до­верху и застегивающуюся спереди богато украшенную золотым и серебряным шить­ем простеганую на жесткой прокладке куртку с узкими полами,   узкими длинными с наплечными валиками pукавами и стоячим воротником, который так плотно облегал шею, что верхний край рубахи подни­мался и выглядел как маленькие жесткие брыжжи.
Со временем образуется большой стоячий воротник — белоснежный «мельничный жер­нов». Его, первый признак элегантности, крахмалили и подсинивали.Oдна из заповедей идальго гла­сила: «У испанского дворянина... может не быть ничего,  но накрахмаленный воротник он иметь обязан!»

На   запястье   появляются   манжеты   — либо из собранной в складки ткани, из ко­торой сшита рубаха, либо кружевные. Вя­заные штаны-трико или чулки (первую ма­шину для вязания чулок изобрел англича­нин Уильям Ли в 1589 г. — с тех пор в моду вошло вязаное трико) плотно обтяги­вают  ноги  мужчины  выше узких  башма­ков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличительной чертой ис­панской   аристократической   наружности. Сверху надевались вторые штаны,   корот­кие,  в виде двух шаров (подушек),  утол­щенные набивкой из пакли или шерсти, с богатыми  застежками.   Куртку  хубон  от груди до бедер тоже подбивали — в зависи­мости от средств ее хозяина — ватой, пу­хом   или   конским   волосом   (позднее   во Франции   в   мужском   костюме   появился знаменитый «гусиный живот» в виде жест­кой подушки на животе).

Очень по-испански выглядел короткий плащ из плотного тяжелого шелка, свешива­ющийся с левого плеча. Сапоги были только военной обувью и имели узкие голенища и мягкую подошву. Испанские аристократы предпочитали узкие туфли из бархата или атласа. Во время охоты надевали кожаные чулкообразные мягкие сапоги выше колен щегольского белоснежного цвета. Шпагу — длинный толедский клинок — испанцы носили в ножнах с левой стороны, причем почти горизонтально из-за коротких подушкообразных штанов.
На коротко остриженные волосы мужчи­ны косо надевали высокую жесткую шляпу с совсем узкими полями из кожи, бархата или шелка.

Наряд оживляла золотая цепь с украше­ниями на шее и груди: вывоз из Нового Све­та всевозможных богатств развивает среди испанских грандов страсть украшать свою одежду оправленными в золото драгоцен­ными камнями.

В конце XVI в. модными стали темные тона в одежде: серый, красный, фиолетовый, зеленый, коричневый; гладкие ткани, монохромное решение костюма. Черный цвет широко использовался в одежде без траурной символики.
Бархатные костюмы испанцев были в ос­новном черными, коричневыми и серыми, то есть повторяли цвета главных монашеских орденов. В этом сказывалось возросшее вли­яние церкви (особенно при фанатичном като­лике Филиппе II Осторожном). Тусклая цве­товая гамма символизирует серьезный образ мыслей, чуждый еретическим отклонениям, является признаком благонадежности. Именно так было принято одеваться в похо­жем на громадный монастырь Эскуриале — мрачном и таинственном королевском двор­це под Мадридом.
Существовала и другая причина, объясня­ющая пристрастие испанцев (особенно дворян­ства) к черному цвету. Испания долго находи­лась под владычеством арабов (мавров) и, что­бы подчеркнуть разницу между темнокожими маврами и испанцами, последние носили чер­ные одежды, подчеркивающие белизну кожи.

Во второй половине XVI в. в Европе скла­дывается тип траурной одежды — ее цветом становится исключительно черный, в то вре­мя как раньше она могла быть фиолетовой, серой или коричневой. Женское траурное черное платье обязательно дополнялось белой вуалью. Знак глубокого траура — полное отсутствие украшений. Особенно строгим был траур для женщин. Испанский этикет требо­вал, чтобы королева во время траура не поки­дала своей спальни, затянутой черной тка­нью, в течение года! Для остальных испа­нок условия траура были менее жесткие, все они точно выполнялись.

Несмотря на полное неприятие арабских обычаев, испанцы невольно переняли от мав­ров унизительные для женщин взгляды на правила поведения женщин, основанные на крайней подозрительности и жестокости. Жен­щин стремились изолировать, создать для них ряд стеснительных правил и ограничений.
В результате одежда испанок во многом похожа на мужскую. Та же каркасность кос­тюма делала силуэт женской фигуры похо­жим на два равнобедренных треугольника, соединенных вершинами. Закрытое верхнее платье из дорогого, обычно темного, матери­ала украшено вышивкой и драгоценностями; резко подчеркнута тонкая талия; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не ме­нее роскошное нижнее платье. Обе юбки на­тянуты на жесткий конусообразный металли­ческий каркас, покрытый грубым полотном (прототип юбки с кринолином); они были без шлейфа и касались пола. Юбки натягивались на каркас без единой складки. Такая форма юбки называлась «вертюгаль» — «хранитель добродетели». В XVII в. каркас станет гро­моздким и неудобным, необычайно вытяну­тым в боках.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/41/41-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/42/42-web.jpg)   (http://afield.org.ua/mod3/img/mod45_1_4.jpg)   (http://www.costumes.org/history/pauquet/1570frenchqueen.jpg)   (http://www.costumes.org/history/racinet/new/16thcentwoman1.jpg)   

Принято считать, что идея превращения женского костюма в жесткий футляр принад­лежала королеве Кастилии Хуане Португаль­ской, по ряду причин желавшей скрыть свою беременность в 1468 г. Ее изобретение настолько отвечало духу времени, что не толь­ко не удивило испанское общество, а быстро распространилось по всей Испании и поло­жило основу европейскому костюму, просу­ществовав до начала XX в.
Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать не только грудь, но даже шею и ступни — то и другое должно быть полностью закрыто краем одежды. Эта­лоном красоты считалась худая стройная фигура с совершенно плоской грудью — дань старинному варварскому обычаю испанских аристократов (чтобы грудь не развивалась девочкам в переходном возрасте привязы­вали на грудь тяжелые свинцовые плас­тинки). При этом форма груди непременно обозначалась двумя полукружьями жемчуж­ных нитей поверх гладкого лифа.

Обувью испанкам служили мягкие туфли без каблуков. Каблук появился лишь в конце XVI в. Поскольку большой крахмальный стоячий «воротник-жернов» не давал волосам падать свободно, их поднимали с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружали высокую прическу на темени, красиво убранную цветами, обручами и драгоценностями. Выходя из дома, дамы иногда надевали маленькую изящную жесткую шляпку и обязательно черную прозрачную вуаль — мантилью — без нее ни одна уважа­ющая себя женщина не могла показаться на улице. Воспетые в балладах и романсах ман­тильи, накинутые на голову и плечи, спуска­лись почти до пола, окутывая фигуру и при­давая любой женщине загадочность.
В аристократическом костюме испанки все было подчинено одной цели — создать вокруг женщины атмосферу недоступности и таинственности. Редко появляясь перед посторонними, женщина производила впе­чатление огромного роскошного цветка, а не реального существа.
Перчатки, веер и кружевной носовой пла­ток довершали элегантный туалет дамы. Веер (еще не складной, а в виде шелкового флага) на века стал неотъемлемой деталью женского костюма. Во второй половине XVI в. были изобретены складные веера. Испанки различ­ными движениями веера умели вести целые диалоги, и в этом выразительном «разговоре» выявлялся их национальный характер, в котором сочетались одновременно страст­ность и холодность, светскость и набожность, искренность и скрытность.
Любопытно, что носовые платки с изыс­канным тонким шитьем использовали не по прямому назначению, а как особое украше­ние: их постоянно держали в руках, обычно между указательным и средним пальцами. Обязательным дополнением женского костю­ма считались четки, часто драгоценные, при помощи которых благочестивые дамы отсчитывали число прочитанных за день молитв.

Испанская одежда была совершенным об­разцом искусного ремесла мастеров родины корриды. В ее украшении принимали участие золотых дел мастера и вышивальщицы, по­этому в целом испанский костюм того време­ни напоминал драгоценное изделие. Однако прежде всего это был великолепный образец портновского мастерства, испанского «от кутюр», прославленного тогда на всю Европу.

ВОИНСТВЕННАЯ МОДА
ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 1618-1648 годы

В начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В европейских странах перестали подражать испанскому вкусу и моде.
Наступили времена «воинственной моды».
Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы — именно для него создается костюм первой половины XVII в.
Военные упорно отвергали несовместимую с их тяжелым, смертельно опасным ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в европейских салонах находят признание элементы немецко-шведской военной формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648).

Костюм стал проще. Все ватные подбивки в одежде исчезают. Появился легкий свободный камзол светлых тонов (розовый, голубой и т.д.) с длинными фалдами, сменивший плотно застегнутую и подбитую ватой жесткую испанскую куртку. Его шили из шелка и атласа, украшали кружевным отложным воротником, свободно ниспадающим с плеч.

(http://www.costumes.org/history/17thcent/lace/59t.jpg)

 Мужественный вид камзолу придавали погоны эполéты. Под камзол непременно надевали белую рубашку с манжéтами, отделанными великолепными очень дорогими кружевами. Не менее модно было и мантó — плащ в форме полного круга, разрезанный впереди, с круглой горловиной и прямоугольным отложным воротником с двумя завязками из шнура, который, подобно отложному воротнику камзола, свободно ниспадал с плеч. Это была любимая одежда всех франтов той яркой и бурной эпохи.

Испанские короткие дутые штаны в виде «шаров-подушек» удлинились ниже колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся парчовая лента — перевязь, богато украшенная, ее носили через правое плечо. Какой-то период она даже была частью форменной военной одежды того времени; на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд деревянных пороховниц, а с XVIII в. — подсумок для готовых патронов.
На смену туфлям пришли высокие военные сапоги из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и каблуками.

(http://www.costumes.org/history/17thcent/shoes/libornes.gif)   (http://www.costumes.org/history/17thcent/shoes/17thbootv&at.jpg)

Появление каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже на бал.

Мужчины стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч (нередко крашеные) завитые волосы, закрученные кверху усы с бородой «а ля муш» (буквально — «муха») в виде холеного маленького кустика волос на подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетровую шляпу с большими по-разному отогнутыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми, белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для волос, но пудрили только виски.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/43/43-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/callot1625/callot1625-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/bosse1629/bosse1629-web.jpg)

Шляпа была не только головным убором. Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины.

Любопытно, что драгоценности теперь пользуются меньшей популярностью, чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо украшают дорогими кружевами.

  (http://www.costumes.org/history/17thcent/lace/58.JPG)   (http://www.costumes.org/history/17thcent/lace/63.JPG)

Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука — первый признак мужской красоты и «породистости») перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца. (Цвета этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.)

В XVII в. (и до начала XIX в.) еще не было строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парадном костюме дворянин мог танцевать на балу, идти на улицу и на войну.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/abrahambosse/abrahambosse-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/aaubrey1643/aaubrey1643-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/bosse1630/bosse1630-web.jpg)

Таким был наиболее распространенный мужской костюм времен Тридцатилетней нойны. Военные добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего это элегантная, желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи, или кожаный[/b] колет[/b] или буфль у офицеров, украшенный всевозможными галунами и позументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий характер.
Если в предыдущем XVI в. военачальники все еще носили полный панцирь и шлем с забралом, то рядовой солдат  уже тогда имел лишь металлический скорлупорбразный нагрудный панцирь, кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрывали не все тело, а наиболее уязвимые места — голову, грудь, частично руки и ноги. Вместо прекрасных полированных доспехов появляются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары); черным становится и грушевидный шлем морион.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/44/44-web.jpg)

В конце XVI в. появляется особая разновидность тяжелой кавалерии — кирасиры, в коротком, покрывающем грудь и спину панцире — кирасе, сначала из кожи, потом из стали. Кроме кирасиров существовали конные отряды аркебузúров и драгун. Конный аркебузир не имел панцыря, то есть был легким кавалеристом. Позже, когда аркебуз был заменен более легким карабином, стрелок стал называться карабинéром. Драгуны занимали промежуточное положение между кавалеристами и пехотинцами, это пехотинец на коне: если драгун вооружен длинной острой пикой — это пикинер, если мушкетом — мушкетер.
Мушкетеры становятся одной из главных частей войсковых соединений. Отсутствие единой военной формы создавало пестроту в одежде военных. Однако именно костюм мушкетеров в XVII в. имел, по понятиям того времени, ярко выраженный характер. Это был казакúн, или казáк — короткий плащ со 150 пуговицами, с помощью которых из него можно было конструировать разные виды плаща. Королевские мушкетеры времен Людовика (Луи) XIII носили голубой казак с серебряными крестами и галунами, а мушкетеры кардинала Ришелье — красный с белыми крестами и такой же обшивкой по краям. Среди кавалеристов особой популярностью пользовался прямой шерстяной плащ до колен — кабáн. Для удобства при езде верхом на спинке кабана имелся разрез.
Таким образом, прежний тяжелый всадник в рыцарских доспехах постепенно превращается в кавалериста нового времени. Бронированные башмаки и поножи уступают место высоким кожаным сапогам, и вскоре от полного панциря остается лишь нагрудник. Тяжелый шлем сменяется более легким или просто большой фетровой шляпой, и только эполеты напоминают о металлических щитках на плечах.

Первые образцы военной униформы появились во время Тридцатилетней войны, когда выдающийся полководец, шведский король Густав II Адольф ввел для своих полков одежду определенного цвета. По-настоящему же она «вошла в моду» лишь в конце XVII в. благодаря королю Франции Людовику XIV. Он первым создал армию на постоянной основе и потребовал, чтобы его полки маршировали на парадах в одежде — сюртуках (от французского surtout— сверх всего ) — одного цвета, одного покроя, с одинаковым числом пуговиц и т.д. Всю экипировку солдат изготовляли и поставляли государственные поставщики.

Женская мода эпохи Тридцатилетней войны утрачивает жесткость и чопорность, которую придавали ей многочисленные подбивки и подкладки. Женщина приобретает более естественный и доступный вид. Пестрота расцветок уступает место смешанно-пастельным тонам — бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому и изысканно-благородному цвету слоновой кости.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/45/45-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/1630saintigny/1630saintigny-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/henriettamaria/henriettamaria-web.jpg)

женский костюм 1630года (http://www.costumes.org/history/17thcent/womensfashplates/new/callot1630.jpg)
  женский костюм 1639 года (http://www.costumes.org/history/kohler/352_1639.jpg)
женский костюм 1644 года (http://www.costumes.org/history/quicherat/Dameenpetitetoilette.jpg)

Женское платье избавилось от широких юбок  на обручах, линии юбок стали более мягкими и плавными, ткань свободно спадала от талии до пола. Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.
Верхнее платье от пояса до мысков туфель всегда было распахнуто, его лиф застегивался пуговицами либо драгоценными подвесками. Другим броским украшением платья являлся большой отложной белоснежный воротник, отделанный кружевами ручной работы, потеснивший стоячий «воротник Марии Медичи» — воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. Форма этих суперворотников была разной — округлая во Франции и двойная в Англии.

В моду вошли кокетливые кофточки, короткие декольтированные лифы со шнуровкой. Шею и очень глубоко открытую грудь «закрывали» полупрозрачной вставкой (шемизеткой) из батиста.

Неотъемлемой деталью гардероба аристократок становятся появившиеся еще в предыдущем веке женские нижние штаны калесóны или кальсóны из красного шелка с вышивкой и платье для верховой езды — амазонка. В седле женщины сидели боком, имея для ног опору — планшет.
   
Женские туфли приобретают небольшой каблук, а иногда и толстую (до 30 сантиметров) подошву. Правда, обувь на такой подошве носили женщины невысокого роста. Сначала туфли украшали вышивкой, но с увеличением каблука ее заменили розетки из лент, крепившиеся на подъеме.

Прическа была двух типов.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/1/1-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/1630/1630-web.jpg)

 Волосы либо расчесывали на прямой пробор, укороченные пряди у щек завивали при помощи пара, а заплетенную сзади косу укладывали короной; либо носили челку, боковые пряди взбивали, а на затылке прикалывали шиньон или косу. Активно употреблялись такие косметические средства как румяна, белила и особенно духи. Ими душили не только волосы и платья, но даже... кушанья!

Очень модными стали меховые муфты и особенно маски из черного бархата или атласа. Позднее маски стали признаком куртизанок, приличные же дамы могли их носить только во время праздников или театральных представлений.

Женский костюм дополнялся массой различных, в том числе драгоценных, украшений: поясами и поясными кошельками, поясными зеркальцами в оправе и жемчужными нитями бус, впервые появившимися поясными (на цепочке) часами в виде луковицы (нюрнбергское яйцо) и подвешенными на цепочке к поясу шкурками, игравшими роль «блохоловок». (Считалось, что все имевшиеся в пышных платьях блохи должны собираться именно здесь.) Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли. Перчатки украшали не только вышивкой, но и драгоценными камнями. Роскошно вышитые носовые платки обшивали очень дорогими тончайшими кружевами.

Среди украшений выделялись жемчужные ожерелья. Жемчуг вообще был очень популярен: нитями из жемчуга даже обвивали руки вместо браслетов. Популярны также  алмазы. Но гранить их еще не умели. Бриллианты (граненые алмазы) появились только в конце XVII в.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/charles1skids/charles1skids-web.jpg)

ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV 1660-1715 годы
(http://www.costumes.org/history/17thcent/mensfashionplates/louis14.jpg)

Во второй половине XVII в. в европейской моде господствовали вкусы французского двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Это был период расцвета абсолютной монархии во Франции, ставшей культурным центром Европы.

Изменились идеалы красоты. Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам и музыке придает его облику пластичность. На смену грубой физической силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, сметливость, изящество. Мужественность XVII в. — это  величественность осанки, и галантное обращение с дамами.

Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, kак никогда ранее.
В целом все еще сильны традиции испанской моды, но приспособленной к французским вкусам. Строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, сложность покроя. То была мода барокко (от итал. barocco — странный, причудливый, вычурный), отличавшегося от стиля Возрождения декоративностью, сложными формами и живописностью.

Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора и отличается пышностью и громадным количеством украшений. С этого времени французский вкус и мода завоевали всю Европу и владеют ею в течение нескольких веков. Во Франции стало модно украшать все подряд лентами и кружевом, этот стиль дошел до крайности в начале 1660-х, когда Людовик XIV (известный в народе, как Король-Солнце) достиг расцвета своего могущества и начал задавать тон в мужской моде.

Вошли в моду новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. Шелк и кружева оттеснили бархат и металл. Французская мода подчеркивала природные данные; настал черед пышных форм. Строгие формы испанской моды побеждены: «треугольник» исчез. Одежда учитывает движения и индивидуальность того, кто ее носит; приспосабливается к тому, кому предназначается костюм. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с ней и стремление к эксцентричности и роскоши. Покрой костюма сложен. Изготовленный из узорчатой парчи костюм богато украшен кружевами, шнурами, лентами, каймой и вышивками.
Стоимость нарядов стала фантастической, — например, один из костюмов Людовика XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов. Подражая королю, придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах». В мужском гардеробе  насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно. В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из шелка, кружев или газовых тканей.

(http://www.costumes.org/history/quicherat/Personnagesdequalitealamode.JPG)

В моде 50-70х создается образ полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов.
Мужская открытая куртка с короткими рукавами сильно укорачивается, оставляя на виду приспущенные штаны . Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Последним «писком» мужской моды стала юбка-штаны (невероятно расширившиеся вокруг колен короткие штаны, очень похожие на маленькую юбочку), названная по имени ее изобретателя голландского посла в Париже Рейнграва ван Сальма — ренгравом, или рингрейвом. Из-под нее кокетливо выглядывали изысканные панталоны с тончайшими кружевными манжетами, что делало их обладателя ещё более женственным. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/mod17v/mod17v-web.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/47/47-web.jpg)  (http://www.costumes.org/history/17thcent/mensfashionplates/manpetticoat1665.gif)

Модную курточку  в  конце века сменил длинный узкий кафтан с широкими цветными манжетами, плотно обхватывающий фигуру — жюстокóр (от фр. justaucorps — точно по телу), покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Он не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался кокетливым бантом, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротник заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. На полах жюстокора делались разрезы — задний был необходим для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги. Шпагу согласно моде носили абсолютно все дворяне и уже не сверху кафтана, а под ним. Но самым главным новшеством, конечно, стали карманы в виде клапанов. Изобретение карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды, ведь до этого времени все мелкие, нужные человеку маленькие вещицы — кошелек, часы и другие — носили у пояса. Под жюстокор надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod46_1_7.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/46/46-web.jpg) (http://www.costumes.org/history/kohler/374_1665.gif)

Верхней одеждой служил недлинный плащ без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке, накидывавшийся лишь на левое плечо. На голове мужчины носили мягкие широкополые шляпы с низкой, украшенной страусовыми перьями, кружевами и разноцветными лентами. Шляпы постепенно приобретают треугольную форму.
По этикету шляпу снимали только в церкви, при короле и во время еды, но с конца XVII в. становится общепринятым снимать головной убор в любом помещении.
(http://www.costumes.org/history/17thcent/mensfashionplates/courtierfulldresswinter1677.jpg) (http://www.costumes.org/history/17thcent/mensfashionplates/outdoorwinterdress1677.jpg)

Все большую роль играет домашняя одежда: халат (шлафрóк — от нем. schlafrock), домашний колпак и низкие мягкие туфли. В конце века в моду входят большие муфты для мужчин, поскольку стареющий модник Людовик XIV предпочитал прятать от посторонних взглядов свои дряхлеющие руки. Муфты носили на шнуре.
(http://www.costumes.org/history/racinet/new/1700frenchfas1.jpg)
(http://www.costumes.org/history/racinet/c1700hatsandhair.jpg)

К концу XVII в. в основном складываются три важных компонента, из которых и сегодня состоит мужская одежда, — сюртук, жилет и штаны.

Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истории моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у него были прекрасные волосы — предмет зависти всех модников. Облысев из-за болезни, он заказал себе парик. С этих пор парики стали обязательной принадлежностью костюма на 150 лет!
 (http://shipovnik.boom.ru/costume/tara/eur17.html) (http://www.costumes.org/history/17thcent/mensfashionplates/louis14bighair.jpg)

Золотистый или рыжеватый парик расчесывали на пробор посередине; два его крыла обрамляли лицо красиво лежащими рядами локонов. На рубеже XVII-XVIII вв. парик приобретает пирамидальную форму и изготовляется из светлых, а затем каштановых волос, длинными прядями спадавших на грудь и спину. Мужская голова становится похожей на голову льва с густой гривой.
Парик как бы олицетворял величие и неприступность его владельца. При таком обилии волос на голове они полностью исчезают с лица, — даже те крохотные усики, что совсем недавно украшали верхнюю губу. Модники того времени румянились и чернили брови так, что своим обликом напоминали дам.

(http://www.costumes.org/history/racinet/new/rac351.jpg)

(http://www.costumes.org/history/racinet/new/rac354.jpg)
(http://www.costumes.org/history/17thcent/womensfashplates/new/arnoult_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/17thcent/womensfashplates/new/arnoult.jpg)  (http://www.costumes.org/history/17thcent/womensfashplates/new/1690arnoult_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/17thcent/womensfashplates/new/1690arnoult.jpg)  (http://www.costumes.org/history/quicherat/Damedecour.jpg) (http://www.costumes.org/history/quicherat/Damedecour_small.jpg)  (http://www.costumes.org/history/greatwomen/greatwomendumaine_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/greatwomen/10337_15.jpg)  (http://www.costumes.org/history/greatwomen/10337_12_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/greatwomen/10337_12.jpg)  (http://afield.org.ua/mod3/img/mod46_1_11.jpg)
Женщины носили сложные, высокие (до 50-60 сантиметров) прически, поддерживаемые проволокой; с прически ниспадали богатые кружева. Одна из наиболее модных причесок того времени называлась а ля Фонтанж, в честь фаворитки Короля-Солнца. Она удержалась в моде до смерти Людовика XIV.

(http://www.costumes.org/history/17thcent/lace/70.JPG)
Мария Анжелика де Скорайлль де Рувилль-Фонтанж была дочерью небогатого дворянина. Безукоризненная белокурая красавица с прелестными голубыми глазами, девица Фонтанж пленила короля молодостью, свежестью, но уж никак не умом, весьма ограниченным. Предыдущая фаворитка Людовика XIV называла ее прекрасной статуей — столь восхитительны были формы Фонтанж. Именно она ввела в моду прическу, сохранившую ее имя от забвения.
Как-то в 1680 г. на охоте в лесах Фонтенбло красавица, скача на коне, растрепала волосы о ветку векового дуба и, чтобы поправить прическу, кокетливо обвязала голову подвязкой от чулок. Эта незатейливая прическа очаровала короля, и он просил свою возлюбленную не носить иной. Уже на следующий день в надежде заслужить благосклонность короля ее примеру последовали придворные дамы, и прическа а ля Фонтанж вошла в моду на 30 лет.
Судьба Фонтанж трагична. Когда беременность обезобразила прелестное личико красавицы, пресыщенный плотскими наслаждениями Людовик XIV оставил ее, приблизив очередную фаворитку. Вскоре, 21 июня 1681 г., когда-то ослепительная красавица Фонтанж скончалась. Рожденный ею незадолго до смерти ребенок — плод любовных утех Короля-Солнца — прожил несколько дней.


(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/48/48-web.jpg)  (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/49/49-web.jpg)

Женская мода второй половины XVII в. менялась чаще, чем мужская, ведь ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта — стремление подчеркнуть ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более привлекательной или искусно скрыть менее привлекательную. Это естественное желание честолюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе.

 (http://www.costumes.org/history/racinet/new/17_18thcenornament.jpg)(http://www.costumes.org/history/racinet/new/17thcenornament.jpg) (http://afield.org.ua/mod3/img/mod46_1_10.jpg)

Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов насыщенных и темных тонов: багряного, вишневого и темно-синего. Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Жеманницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась «скромница», вторая — «шалунья», а третья, нижняя, — «секретница». Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед.
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/2/1-web.jpg)

Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черными, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами тончайшей ручной работы. Форма и глубина выреза менялись.
Все зависело от прихоти очередной фаворитки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата — нововведение последней фаворитки Людовика XIV, умной и деспотичной маркизы Ментенόн.
(http://www.costumes.org/history/racinet/new/rac353.jpg) (http://www.costumes.org/history/racinet/new/rac355.jpg)

Костюм украшали кружевами и разнообразными лентами: серебряными, переливающимися, двойными, полосатыми, атласными и др. Мода барокко требовала как можно больше лент и бантов. Бантами обычно отделывали платье от выреза до талии, образуя так называемую «лестницу». Причем банты сверху вниз уменьшались. Украшения и богатая отделка костюма располагались в основном спереди как и в мужском костюме, поскольку придворный этикет требовал в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Женщины носили туфли на высоком выгнутом «французском» каблуке с очень узким, заостренным носком. Такие туфли требовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так как большая часть жизни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам переносили в портшезах.

(http://www.costumes.org/history/18thcent/accessories/shoes/shoe&clog1700s.jpg) (http://www.gocollect.com/images/JustTheRightShoe/200/25129.jpg) (http://www.costumes.org/history/17thcent/shoes/english1700.jpg)

К низу корсажа с правой стороны дамы прикрепляли ленты или цепочки, а на них подвешивали необходимые для модной женщины аксессуары: зеркало, веер, флакончик с духами и т.д.
(http://www.costumes.org/history/17thcent/womensfashplates/new/cluikon1703_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/17thcent/womensfashplates/new/cluikon1703.jpg)

Новой деталью женского костюма середины века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только декоративное, но и престижное значение — длина шлейфа зависела от знатности происхождения. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф носили пажи. Особо престижно было иметь пажей — негритят.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/ladyfittedwinter1677/ladyfittedwinter1677-web.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/summerdress1678/summerdress1678-web.jpg)
(http://www.costumes.org/history/17thcent/womensfashplates/steenkerke1693.jpg)

Домашняя одежда в это время для женщин стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего туалета в полупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и... курить!
(http://www.costumes.org/history/17thcent/womensfashplates/neglige1693.jpg)

Косметику применяли сверх меры, причем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой разнообразные геометрические фигуры или изображали сценки, порой весьма двусмысленные. Каждая мушка имела свое символическое значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза — страстность.
Иногда случайность становилась модной закономерностью: как-то в 1676 г. принцесса Элизабета Шарлотта Палатинская, супруга герцога Филиппа Орлеанского, страдая от холода в королевском дворце, накинула на плечи полосу соболей. Неожиданное и эффектное сочетание меха и женской нежной кожи так понравилось придворным дамам, что мода на прямые полоски меха, украшавшие плечи, — они получили название палантин (фр. palatine) — быстро распространилась во Франции, а затем и в Европе. В это время также появляются специальные дамские костюмы для верховой езды: длинная юбка, короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка.

В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили - пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие перевязи, с начала века опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духами; нюхательные соли; длинные курительные трубки; косметические коробочки; шелковые, серебряные, оловянные и медные пуговицы к костюмам; шелковая и серебряная бахрома; шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; перчатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные дорогими духами и украшенные лентами и кружевами; подвязки; шейные платки и серебряные пряжки к ботинкам.
(http://www.costumes.org/history/17thcent/mensfashionplates/millinersshop.jpg) (http://www.costumes.org/history/racinet/2/17thcentwatches.jpg)

Особым шиком среди дворян считалось появиться на великосветском карнавале в разной обуви: одна нога обута в башмак со шпорой, другая — в мягкий сапог с пышным бантом. Кстати, именно в XVII в. обувь, наконец, стали делать на разные ноги, а не на одну и ту же, как раньше. По-видимому, это было связано с появлением высоких каблуков, требующих от обуви большей устойчивости.

(http://www.costumes.org/history/uafcollection/shoehist/MVC-009F.JPG)
Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми каблуками). Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами— ботфорты.

Начиная со времен Людовика XIV, о французской моде уже можно говорить как о мировой. «Версальскому диктату» охотно подчиняются все. Происходит почти полное «офранцуживание», а точнее «опаризьенивание» (от слова Париж) Европы. Французская мода не только стирает национальные различия — она постепенно сближает и внешний вид отдельных сословий.

Основным   источником   информации   о моде был журнал «Галантный Меркурий», помогавший французским модам покорять Европу. В этом журнале печатались обзоры, к ним прилагались картинки с описанием моделей и указанием, когда и что следует носить, иногда критиковались те или иные нововведения. Кроме этого популярного журнала, новости моды распространялись при помощи двух манекенов из воска — «Большой Пандоры» и «Малой Пандоры». Их одевали в только что появившиеся туалеты и выставляли на улице Сен-Оноре для обозрения. «Большая» демонстрировала парадные платья, «малая» — домашнюю одежду.
Парижские новинки отправлялись в европейские столицы и пользовались такой сногсшибательной популярностью, их везде так ждали, что «Пандоры» даже имели право беспрепятственного передвижения в военное время. Подражание моде доходило до того, что, например, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на французские наряды, но и посылали во Францию своих портных для изучения последних новинок моды.

(http://www.costumes.org/history/racinet/new/rac363.jpg)

ПАРИЖСКАЯ МОДА 1715-1730 годы

(http://www.costumes.org/history/18thcent/general/mcclellan/colorplate162-163.jpg)  (http://www.costumes.org/history/18thcent/general/mcclellan/colorplate164-165.jpg)

Королевский двор в Версале и после смерти Людовика XIV продолжает сверкать остроумием, утонченным вкусом и, конечно же, своей модой. Это время регентства Филиппа Орлеанского (1715-1725).
Культ галантно-любовных отношений, зародившийся при дворе Людовика XIV, достигает своей кульминации. Вся светская жизнь теперь концентрируется вокруг женщины, ставшей предметом особого внимания и преклонения. Поэтому столь огромное значение придается не только внешности, но и воспитанию девочек-аристократок. Изысканность и грациозность манер вырабатывались с раннего возраста. С 6-7 лет девочек приучали к жесткому кopceту. Очень рано обучали танцам, чтобы придать движениям пластичность; учили так носить одежду, чтобы всегда выглядеть привлекательно и женственно. Этот культ женственности, стремление к успеху в обществе любой ценой не могли не отразиться на характере костюма. На протяжении всего XVIII в. чувственность и изысканность будут определять стиль женской аристократической одежды.
 Утонченность и изящество, тонкая осиная талия, чуть округлые бедра, маленькая головка, небольшая высокая грудь, маленькие руки, тонкая шея, узкие плечи — таков идеал женской красоты последнего века французской аристократии.

(http://www.costumes.org/history/18thcent/general/mcclellan/fig182-185.gif)   (http://www.costumes.org/history/18thcent/general/mcclellan/fig195-198.jpg)

В облике дворянина исчезают черты мужественности, свойственные в какой-то мере костюмам XVII в. Теперь мужской костюм как бы уравнивает все возрасты. Небольшой белый парик, белила и румяна помогали и пожилым сохранять подобие молодости; покрой костюма всячески скрывал недостатки фигуры, например, некрасивая форма ног исправлялась при помощи подкладных икр. Высокие каблуки придавали легкость походке. Облик мужчины становился все более женственным.
Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же косметику), галантный флирт и салонные развлечения — вот характерные особенности того времени.
XVIII в. принято считать столетием аристократии. Именно в этом веке она «почувствовала вкус к жизни», в том числе в области моды. Помимо торжественных туалетов, появились платья для семьи и дома, для домашних приемов, костюмы для путешествий и загородных прогулок, весенняя и летняя одежда, костюм для развлечений за городом, для охоты и танцев и многое другое.
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/50/50-web.jpg)  (http://www.costumes.org/MWBH/images/aristocrats.gif)
(http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/regency.jpg)     (http://www.arte-grim.ru/k_histor/18446.jpg)  (http://www.arte-grim.ru/k_histor/14250.jpg) (http://www.croco.ru/img/catalog/1067.jpg) (http://www.arte-grim.ru/k_histor/18146.jpg)

Тяжелое женское платье сменяется легким и мягким костюмом. Расходы на него исчисляются ценой материала, стоимость же сложного шитья была ничтожна. Материалы менялись чаще, чем фасоны платья. Именно материалы диктовали перемены в одежде. Например, в платье из легких и светлых шелковых тканей отразилось влияние искусства Дальнего Востока. Такие ткани были чрезмерно дорогие, ведь сырье для них привозили из дальних стран, к тому же эти ткани были пронизаны золотыми и серебряными нитями из драгоценных металлов. И хотя производство шелка в Европе XVII-XVIII вв. было весьма распространено, только избранные могли позволить себе такую роскошь.

В принципе женский и мужской наряды изменились мало.
(http://www.costumes.org/history/18thcent/kohler/colorplate12.JPG)
  (http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_4.jpg)  (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/51/51-web.jpg)   
Мужской сюртук (аби) сузился, а жилет стал застегиваться только на 3-4 пуговицы между талией и грудью; узкие панталоны кюлоты подхватываются на коленях пряжками либо застегиваются на пуговицу поверх шелковых чулок белого цвета. Обязательно надевается белоснежная рубашка с кружевными манжетами. Вырез украшается кружевными оборками, так называемым жабо.
(http://www.costumes.org/history/leloir/vol10/33_1715-23wigs.jpg)
(http://www.costumes.org/history/18thcent/general/fairholt/278.GIF) (http://www.costumes.org/shows/liaisons/build/7/MVC-016F.JPG)

Белые напудренные парики либо такие же волосы как нельзя лучше дополняли светлые, расшитые золотом и серебром одежды. Лицо гладко брили и несколько раз в день душили. Вместо шляп с перьями у мужчин появились скромные треугольные, а позднее и двухугольные (загнутые надо лбом и затылком) шляпы с галуном, просуществовавшие несколько десятилетий. Чтобы придать полям гибкость, в их края вшивали проволоку. Надевать шляпу надо было острым углом в сторону лица, но обычно ее заменял парик, а шляпу держали на сгибе левой руки.

Для дамского костюма характерны чрезвычайно женственный силуэт, светлые и яркие краски; женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Одежда подчеркивала и слегка утрировала линии женской фигуры — узкие плечи, тонкую талию, мягкую округлую линию бедер.
Женское платье только слегка зашнуровывалось в талии. Декольте в форме глубокого каре сильно обнажало грудь. От бюста до талии располагались «лестницей» банты сверху вниз уменьшаясь в размере.

 Излюбленной одеждой парижанок стало свободное распашное платье на каркасной основе , так называемый контуш (кунтуш) с небольшим шлейфом.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_9.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/flyinggown.gif)
Это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бедер. Особую красоту и прелесть его представляла спинка. По линии ростка она закладывалась крупными складками.
Ткань (шелк, бархат), обладавшая высокой драпируемостью и красивым рисунком, характеризовалась особой подвижностью. Пересечения и изломы складок и рисунка создавали выразительную, характерную для рококо асимметрию, игру светотени. Композиция платья сочетала статичную, четко фиксированную форму спереди и подвижную сзади. Спереди кунтуш низко открывал шею и грудь. Узкие рукава расширялись к линии локтя и отделывались внизу несколькими рядами пышных широких кружев.

Позднее платье превратилось в короткий жакетик, который носили лишь дома. Шею иногда повязывали легкой шелковой косынкой.
Среди многочисленных украшений новизной выделялись искусственные фарфоровые букетики; небольшие веера, иногда расписанные такими знаменитыми художниками, как Ватто и Буше, и бархотки на шее, оттеняющие белизну кожи.

(http://www.costumes.org/history/18thcent/lacroix/chrome21_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/lacroix/chrome21.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/1740woman_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/1740woman.jpg)

РОКОКО  1730-1789 годы

(http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_5.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/general/fairholt/291.GIF)

На смену ослепительно красивому костюму эпохи барокко пришел интимный костюм эпохи рококо  (от фр. rocaille — декоративный мотив в форме раковины, термин "рококо" происходит от французского "рокайль-рок", в переводе "скала", что отображает суть нового стиля - сплетения, нагромождения причудливых узоров из цветов, листьев, фигур женщин, ангелов). Стиль рококо отличался причудливой асимметрией и изяществом форм. Его расцвет приходится на период правления французского короля Людовика XV. Это время, когда аристократия замыкается в своем уютном мирке, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах, пикниках и любовных приключениях.
Стиль той эпохи носил черты хрупкости и утонченности, манерности и чувственности. В центре внимания оказываются внутренний мир и переживания человека. Это наложило отпечаток и на характер костюма. В светских салонах господствовали женщины. Желание нравиться преобладало надо всем и вызывало к жизни одежду, подчеркивающую чувственные формы тела. Все, абсолютно все хотели быть молодыми (вечно молодыми!): чтобы скрыть возраст, волосы покрывали слоем пудры, скрывающей седину, щеки сильно румянили.

(http://www.costumes.org/history/18thcent/lacroix/chrome15_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/lacroix/chrome15.jpg)

Движения, походку вырабатывали с учителями «хороших манер», даже сидя за столом, ноги вставляли в специальные колодки, приучая их к «третьей позиции». «Хороший тон» являлся последней преградой, при помощи которой аристократия пыталась отмежеваться от набиравшей силу буржуазии. Недаром XVIII в. называли «галантным веком», веком пудры, кружев, менуэта, веком женственного мужчины.

Аристократические костюмы сверкали золотом и драгоценными камнями. Официальная одежда, служебная, салонная и даже домашняя были одинаково великолепны. Даже вместо пуговиц носили драгоценности. А граф д'Артуа, будущий король Карл X, в качестве пуговиц использовал маленькие часики в драгоценной оправе. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.
Объемные формы одежды барокко отошли в прошлое, платье как будто снова приобрело человеческие размеры. Помпезность и торжественность сменились капризом и прихотью, асимметричность победила гармоничность. Свободно развевающиеся платья барокко как бы опали и приобрели более определенные формы, детали костюма уменьшились и стали более изысканными. Заметных перемен в покрое одежды не произошло.
В одеждах преобладали нежные тона, а растительные узоры выглядели особенно натуралистично. Это время, когда придворные острословы изощряются в фривольности: модные ткани нежно-зеленого и нежно-желтого цветов получают почти неприличные игривые названия — «испачканный навозом», «кака дофина» (дофин — наследник престола) и т.д.

Грациозность и легкость отличают силуэт женского костюма того времени: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, высоко приподнятая грудь, округлая линия бедер и т.д. Опять в моде платья на железных обручах, юбки стали шире и приобрели куполообразную форму. Во второй половине столетия юбка сильно расширяется в стороны, ее круглая форма превращается  в  овальную  (растянутую  в  боках  и сплюснутую спереди и сзади). Бока юбки так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой рядом, а шел несколько впереди, ведя ее за руку.
 (http://www.costumes.org/history/18thcent/general/fairholt/284.gif)

Иногда вокруг талии  просто укрепляли небольшие каркасики — фижмы, вытянутые в боках и сплющенные спереди и сзади.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_10.jpg)

 Талия стянута корсетом, сильно приподнимающим грудь, слегка приоткрытую неглубоким широким вырезом в форме каре. Вырез вокруг шеи и на груди драпируется кокетливой косыночкой  (часто  с   бахромой). 
(http://www.costumes.org/history/18thcent/general/mcclellan/fig228-231.jpg)

 Позже  ее поднимают до подбородка, искусно создавая видимость высокой груди, модной в то время. Эту моду ввела супруга Людовика XVI королева   Мария-Антуанетта,    обладавшая безупречно красивым небольшим, но высоким бюстом. Узкие в локтях рукава, подобно вырезу, украшены каскадом струящихся кружев, лент и позументов. В новом женском наряде все построено на контрасте крайне маленького лифа и немыслимо огромной, особенно в ее нижней части, юбки.

(http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_11.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/52/52-web.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/c1779lady.jpg)

(http://www.croco.ru/img/catalog/1045.jpg) (http://www.arte-grim.ru/k_histor/15746.jpg)

(http://www.costumes.org/history/18thcent/kohler/colorplate13.JPG) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/ladypalace1777.jpg)

Этот оригинальный костюм завершался прелестной женской головкой со значительно уменьшившейся в размерах гладкой прической. Но уже во второй половине XVIII в. прическа снова «вырастает» вверх, иногда на высоту до 60 сантиметров. Причем это происходит чуть ли не пропорционально тому, как все больше и больше расширяется юбка на бедрах.   Знаменитые   парикмахеры   (легендарный Дажé  — личный куафер маркизы де Помпадур — всевластной фаворитки Людовика XV, блистательный Леонар Боляр — придворный   парикмахер   Марии-Антуанетты) вместе с модистками создают на головах своих высокородных клиенток натюрморты из цветов, лент, декоративных шпилек и перьев; тюрбановидные чепцы, украшенные полумесяцем; даже целые корабли с поднятыми парусами; ветряные мельницы, мосты и многое другое, вплоть до садовой архитектуры. Иногда на голове была масса драгоценностей, которые превосходили вес самой головы.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_15.gif) (http://afield.org.ua/mod3/img/mod58_1_2.jpg) (http://www.salons.su/images/novem/bp6.gif)
(http://www.costumes.org/history/18thcent/accessories/wigs/powder.jpg) (http://ec3.images-amazon.com/images/P/1558705139.01._BO2,204,203,200_PIlitb-dp-500-arrow,TopRight,32,-59_AA240_SH20_SCLZZZZZZZ_.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/accessories/wigs/hoey'shats/largepouf.gif)

Большим подспорьем в сооружении всех этих чудес были накладные волосы - шиньоны. Иногда в прическах закрепляли флаконы с водой, чтобы дольше не вяли живые цветы. Для сохранения прически дамы вынуждены были спать на специальных подзатылочных подушечках. Против паразитов, которые заводились в этих прическах, существовали острые чесальные спицы. На ночь рекомендовалось надевать на большую прическу металлическую сетку, чтобы в волосах не заводились мыши.
Вычурные прически, якобы придававшие своим обладательницам изысканный вид, непременно сочетались с особым гримом (румянами и белилами). Гримировались так сильно, что порой мужья не узнавали своих жен.

Среди   портных   появились   настоящие мастера своего дела, например, широко известная тогда модистка Роз Бертэн, обслуживавшая саму королеву, вздорную и капризную Марию-Антуанетту. Заносчивая и самодовольная, но безусловно талантливая, Бертэн была столь популярна в парижских верхах, что удостоилась неофициального титула «министерши моды».
В конце 70-х гг. во Франции широко распространяются английская мода, художественный стиль классицизм. В женском и мужском костюмах создаются смешанные, переходные эклектичные формы. Примером такого «англизированного» женского платья, сохранившего пышность и декоративность рококо, является полонез.

(http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_12.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/general/fairholt/292.gif)

(http://www.costumes.org/history/18thcent/general/mcclellan/fig217-220.jpg)
Оно состояло из нижнего облегающего платья (лиф и юбка) и верхнего распашного цельнокроеного. Носили его на фижмах и полисоне (полисон — это небольшая ватная или волосяная прокладка, подвязываемая на спине к низу корсета для создания изогнутого профильного силуэта). Лиф нижнего платья плотно облегал грудь и талию, застегивался на пуговицы или шнуровался. Глубокое и широкое декольте отделывалось кружевной или гофрированной оборкой. Юбка нижнего платья была чаще всего короткой (до косточек) и украшалась по низу широкой оборкой с рюшем. Лиф верхнего платья был также облегающий, декольтированный и расходился от линии груди, где скреплялся большим бантом. Края его отделывались пышными рюшами. Сзади и с боков верхнее платье драпировали на полисоне с помощью шнурков, завязок из лент, приколок с бантами.
Английское чувство меры и элегантности все же берет верх над устоявшимися традициями рококо, и в моде Франции появляются более скромные, строгие и простые формы. Их так и называют «англез» в противоположность близким рококо «франсез». Прежде всего эти формы расстаются с панье и создают изогнутый профильный силуэт с помощью полисона. Платье «англез» состоит из облегающего лифа и прямой сборчатой юбки.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_13.jpg)

Декольте чаще всего закрыто нагрудной косынкой. Рукав узкий длинный или 3/4 с небольшим манжетом. С платьем носится передник из тонкой ткани, украшенный оборкой. Более нарядным вариантом является двойное платье, где верхнее застегивается на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья. Однако отсутствуют пышная декоративность и объемная орнаментация рококо, меняются цвет и цветовые сочетания.
Для женского костюма «англез» характерны удобство, практичность, разнообразие форм верхнего ассортимента и определенное подражание мужской одежде в покрое, форме деталей, отделке.
В качестве верхней одежды в 70-е годы входит в моду элегантныe английскиe длинные рединготы прилегающего силуэта, что-то среднее между сюртуком и пальто, укороченные казакины, карако, фрачки.
  (http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_14.jpg)

Женщины носили редингот поверх платьев с широкой юбкой. Редингот застегивался до талии, а ниже расходился, оставляя открытой большую часть юбки. Для пошива редингота использовались яркие ткани, преимущественно в полоску.

Мужская мода первой половины XVIII в. так же причудлива, роскошна, декоративна и женственна. Мужчина становится более чем когда-либо похож на женщину: он напудрен и надушен; шпагу — последний признак мужественности — предпочитает не надевать; зубы его не только чисты, но и набелены; лицо нарумянено; пальцы в перстнях, а карманы — в безделушках.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_6.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/53/53-web.jpg)

Фалды камзола приобретают форму юбки; штаны становятся узкими и обязательно дополняются белыми чулками; у жилета исчезают рукава; в костюме обильно используются всевозможные ленты, кружева, пуговицы и даже воланы. Наиболее кардинально меняется прическа: практически исчезает завивка, дело доходит чуть ли не до прусской косы, завязанной черной ленточкой.
В XVIII в. отмечается большое разнообразие форм верхней одежды. Это прежде всего рединготы прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_7.jpg)

Носят также теплые и удобные сюртуки, отделанные мехом, часто на меховой подкладке. Гораздо реже обращаются к накидке.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod50_1_8.jpg)

Только во второй половине XVIII в. мужской костюм начинает приобретать поистине мужской вид, освобождаясь от женских деталей. В конце концов он превратится во фрак. Но это будет только в XIX в. А пока его все еще шьют из светлых пастельных тонов атласа и сатина, тканей, мягких на ощупь и приятных для кожи тела.
Основным видом отделки мужского костюма были кружева и пуговицы. Кружева применялись для пышных жабо и белых галстуков. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот.
Головные уборы — небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в боковой части, сзади их укладывали косичкой с бантом.


Кстати, о цвете! Придворный этикет был строг в этом вопросе. Красный цвет, например, имели право носить только пожилые знатные женщины. Представляться ко двору полагалось только в черных платьях, отделанных белыми кружевами и т.д.
Получают распространение такие виды одежды, как манто — свободный плащ, плавно, без складок ниспадающий с плеч.
Любопытно, что под влиянием литературных героев в моду входили различные виды одежды. Так, благодаря герою романа Гете «Страдания молодого Вертера» модным стал костюм из синего суконного кафтана с металлическими пуговицами и желтых кожаных штанов, служивших для утренних прогулок и верховой езды.

Большое значение придается мелким дополнениям - аксессуарам. К ним относятся веер, сумочка-«помпадур» для косметических мелочей, перчатки и муфта (большая — мужская и маленькая — женская).
 В это время по-прежнему очень увлекались лентами, украшавшими одежду сверху донизу. Очень распространенным украшением были букеты искусственных цветов, прикрепленных к груди, часы-брелок на цепочке, рюши из кружев. Во Франции даже возникает обширное производство искусственных цветов как наимоднейшего дополнения к костюму. Появилась мода на тонкие трости с кисточкой, в том числе бамбуковые. А так как в 30-е годы XVIII в. вошел в моду нюхательный табак, начали использовать табакерки и табакотерки. В 80-е годы очень популярным стал лорнет.
Костюм дополняли светлые шелковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке. Особенно кокетливо выглядят туфли — маленькие и изящные, как и вообще весь костюм, с глубоким вырезом и большим каблуком вычурно-изогнутой формы. У обуви нет задника, что создает впечатление маленькой ноги. Обычно туфли изготовляли из шелка, некоторые украшали вышивкой, лентами, пряжками и даже драгоценными камнями.
У мужчин черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок; красная и белая была привилегией знатных дам.

В одежде стиля рококо, весьма сильно обнажающей тело, большое внимание уделялось женскому нижнему белью — нижней юбке с распашной кофточкой — неглиже ( от французского neglige — небрежный). Шелковое, обильно украшенное золотом и серебром, вышивками и кружевами, оно становится предметом гордости дам. Декольте делали более глубоким, открывавшим нижнюю рубашку и почти весь бюст. В дамской одежде все явственнее проявляется элемент эротичности и сексуальности.
Поздно начинавшееся утро — оно называлось на светском языке «молодость дня» — изнеженные, утонченные дамы встречали исключительно в неглиже. Нарочитая небрежность, интимность неглиже проникает в каждодневный костюм, привнося особый шарм и настроение. В неглиже начинают появляться на прогулках, мотивируя это «дурным настроением или плохим самочувствием».
Ближе к концу века в домашнем обиходе большой популярностью пользуется очень сексуальный костюм субретки (горничной) — изящный чепчик[/i], короткая верхняя юбка, кокетливо приоткрывающая нижнюю, и нарядный передник.
Моду рококо перенимали все слои общества. Она необыкновенно быстро завоевала многие европейские страны. Этому в огромной степени содействовали и модные журналы — «Галерея мод» и др., модные календари, содержащие 12 рисунков мод по месяцам и адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров, и, конечно, продолжавшие путешествовать «Пандоры», популярные в европейских столицах. Ежемесячно они отправлялись по маршрутам «от Лондона до Петербурга».
(http://www.costumes.org/history/18thcent/women/1780swoman_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/1780swoman.jpg)  (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/louisxvt.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/louisxv.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/louisxvmufft.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/louisxvmuff.jpg)  (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/grandpannierst.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/grandpanniers.jpg)
(http://www.costumes.org/history/18thcent/lacroix/chrome14_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/lacroix/chrome14.jpg)  (http://www.costumes.org/history/greatwomen/greatwomensophyarnould_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/greatwomen/greatwomensophyarnould.jpg)

СВЕЖИЙ ВЕТЕР В МОДЕ ВРЕМЕН ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Директория (1789-1800)
 

 (http://www.costumes.org/history/18thcent/boehn/coquette.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/fash1793b&w.jpg)


Французская революция 1789 г. сопровождалась не только переворотом в умах и сердцах людей, она привела и к смене моды.
В 1793 г. знаменитый французский, живописец Жак-Луи Давид в качестве национального костюма героической эпохи Французской революции предлагает костюм сине-бело-красного цвета в античных традициях. Если в мужской моде эта попытка провалилась, то женская мода, наоборот, приняла культ античности безоговорочно.
Сметливый слабый пол, пользуясь подвернувшимся случаем (демократическими веяниями Французской революции), мгновенно соориентировался и раскрепостился. Женщины решительно отказались от корсетов, громоздких каркасов и подкладок в верхней одежде, предпочтя «греческую моду» — прилегающее платье из мягкой, свободно струящейся ткани. Новый силуэт платья потребовал изменения нижней одежды: теперь женщины довольствовались плотно облегающим трико телесного цвета (наподобие балетного) или вовсе обходились без него. Парижские острословы шутили, что парижанке достаточно одной только рубашки, чтобы быть одетой по моде.

Мода «а ля соваж», то есть нагая мода (самое легкое платье весило 200 грамм!) унесла жизни многих женщин, едва достигших 30-летнего возраста. Ведь если мужчины зимой предусмотрительно закутывались в теплые верхние одежды, то женщины, несмотря на категорические протесты врачей, ходили в «античных» одеяниях, прикрываясь лишь шарфом либо шалью или заимствованным из английского костюма спенсером — маленькой коротенькой курточкой ('Известен анекдот о том, что лорд Спенсер задремал у камина в ресторане и прожег фалды фрака. Обнаружив это, находчивый англичанин немедленно отрезал их до талии. В Лондоне щеголи (денди) посчитали это новой модой и сейчас же стали ей подражать. Мужчинам стали подражать женщины, а курточку назвали спенсером.). Дело дошло до того, что в Париже даже появилась поговорка: «Нельзя быть модницей, не имея экипажа!»

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/54/54-web.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/sagesplates/1799plate.jpg)
(http://www.costumes.org/history/18thcent/women/daydressc.1800b&w.jpg) (http://www.croco.ru/img/catalog/1012.jpg) 
(http://www.croco.ru/img/catalog/1020.jpg) (http://www.croco.ru/img/catalog/1027.jpg)

Иностранцы приходили в ужас от смелости парижских модниц: туалеты, в которых они щеголяли, 100 лет назад не разрешалось бы носить даже женщинам лёгкого поведения!
Платье парижанок, по сути, было ни чем иным, как муслиновой или тонкой полотняной длинной рубашкой (шмиз) с глубоким округлым декольте, короткими рукавами и поясом, помещенным под грудью. По форме и покрою шмиз был подражанием хитону (тунике) античных женщин.
Платья-шмиз разделялись на бальные, прогулочные и домашние. С помощью дерзкого шмиза революционно настроенные дамы выражали свои патриотические чувства. Яркими поклонницами и пропагандистками этой моды были парижские модницы и кокетки несравненные мадам Тальен и мадам Рекамье, считавшиеся «красивее капитолийской Венеры», столь идеальны были их фигуры. Прелестями их можно было любоваться всем, благодаря смелой моде «а ля соваж» (простое платье из прозрачного индийского муслина, одетое на голое тело).

(http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/alagrequet.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/alagreque.jpg)  (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/directoryt.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/women/hoey'splates/directory.jpg)  (http://www.costumes.org/history/18thcent/boehn/menagerie1800a_small.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/boehn/menagerie1800a.jpg)

Шмиз долго будет господствовать в моде: он переживет Французскую революцию, Конвент, Директорию и исчезнет только в эпоху наполеоновской империи, но долго останется в пользовании, уже как неглиже.
Богато присборенная юбка-шмиз спереди грациозно придерживалась рукой, так что нога в тонком чулке телесного или белого цвета, обутая по последней моде в плоскую туфельку без каблуков типа сандалии с завязками вокруг икр (каблуки снова войдут в моду лишь в середине XIX в.), была видна высоко над щиколоткой (по тем временам — невиданная смелость). Благодаря мягким туфлям походка женщины стала очень плавной, что считалось необходимым признаком хорошего тона.
Маленькая элегантная соломенная шляпка с козырьком, напоминавшая английскую жокейскую шапочку, либо пышная повязка со страусовыми перьями украшали голову модной парижанки. Для туалетных принадлежностей использовались дамские сумочки в виде корзиночки или мешочка — ридикюли (то есть «смешные»).

(http://www.costumes.org/history/18thcent/revolution/1792oct2.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/revolution/1792july2.jpg)   (http://www.costumes.org/history/18thcent/revolution/1792jan.jpg)  (http://www.costumes.org/history/18thcent/revolution/1797june1.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/revolution/1796aug.jpg)

Мода, хотя и экономила на материале, зато увлекалась драгоценностями и косметикой. Всем своим обликом женщина должна была напоминать мраморную античную скульптуру, вот почему она носила белую одежду и обильно пудрилась, причем пудрой покрывали не только лицо, но и открытые шею, грудь, спину, руки.

В период Французской революции мода изменялась чуть ли не ежедневно, возникая внезапно как отклик на то или иное событие и так же быстро исчезая. Так, после казни сторонницы короля роялистки Шарлотты Кордэ, зарезавшей в ванне Марата, женщины-аристократки в знак солидарности с казненной стали носить на шее красное ожерелье или узкую полоску красной материи, напоминавшую след от ножа гильотины.
Вторая половина XVIII века — это период классицизма ведущего стилевого направления. У мужчин волосы были коротко острижены и пудра вышла из употребления. Женские прически имели многообразные формы, но очень упростились, сделались ниже, волосы завивали в локоны.
(http://www.salons.su/images/novem/bp7.gif)

Как-то в моду вошла женская прическа «жертвы» — коротко остриженные волосы, что до этого времени считалось совершенно неприличным. На затылке волосы выстригались, как у осужденных на казнь гильотиной.

(http://www.costumes.org/history/18thcent/revolution/1790feb.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/revolution/1791dec.jpg) (http://www.costumes.org/history/18thcent/revolution/1790july2.jpg)

Mужская одежда была какой угодно, только не классической. Уцелели, пройдя через все кровавые потрясения революции, парижские щеголи обоего пола, которые начали ревностно осваивать новую моду и доводить ее до гротеска. В 1796 г. вызывали удивление и насмешки так называемые "невероятные", а в женском варианте - "удивительные". "Невероятные" - нувориши, выглядевшие как ходячая карикатура, - носили длинные, нечесаные волосы, свисавшие наподобие собачьих ушей, и "двууголку" с большими полями, которую надевали поперек или держали подмышкой (прообраз более поздней шляпы Наполеона). Шею и подбородок закрывал огромный белый галстук, похожий на салфетку; короткий прямой жилет с небрежной элегантностью застегивают через пуговицу, преднамеренно плохо сидящий фрак с высокими плечами были с широкими отворотами. Темное сукно фрака контрастировало со светло-желтой замшей доходящих почти до груди собранных в складки штанов, которые заправлялись в болтающиеся на ногах "гусарские" сапоги. Толстая суковатая палка усиливала впечатление неотесанности и вызова.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/55/55-web.jpg)

Но истинный фурор вызвала суперэкстравагантная мода «инкруаяблей» (невероятных) — узкого круга щеголей, которые публично демонстрировали неприятие каких-либо идеалов и норм поведения, завсегдатаев клуба или «бала жертв», в который допускались только те, чьи ближайшие родственники погибли под ножом гильотины. Их костюм состоял из широченных панталон, короткого сюртука или фрака с гигантским воротником и лацканами, галстука размером с полотенце, закрывавшего подбородок, накрахмаленного до каменной твердости воротника рубашки, более чем наполовину закрывавшего щеки, двухуголки с пышным плюмажем и непременного лорнета на шее в массивной золотой оправе со стеклами иеличиной с блюдце, массивной суковатой дубины и обязательного белокурого парика из волос казненной на гильотине Прекрасной Дамы!

Не столь шокирующий, но весьма вызывающий стиль в женской моде тех бурных лет назывался «мервейезы» (то есть дивные, или чудесницы); ему следовала даже будущая императрица Франции Жозефина Богарнэ, первая жена Наполеона Бонапарта.

Постепенно мода на экстравагантность в мужском костюме революционных и послереволюционных лет вытесняется сдержанными и строгими английскими костюмами из шерстяных тканей скромных неброских расцветок. К концу XVIII в. мужская одежда начинает приобретать мужественный и строгий вид.
Мужчины предпочитают носить собственные волосы, сильно завитые около ушей, не изменяя их цвета; исчезают парики, косы и банты. В моду входит двухуголка огромных размеров (прообраз более поздней знаменитой шляпы Наполеона Бонапарта).

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО АМПИР:
1804-1815 годы

(http://www.columbia.edu/itc/barnard/theater/kirkland/3136/Early_19th_Century_Gallery/images/1804.2.jpg)
(http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE85AX.JPG) (http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE85CX.JPG)


EMPIRE (http://www.mauritia.de/de/empire/empire2.html)
EMPIRE (http://www.mauritia.de/de/empire/empire3.html)
Empire (http://www.mauritia.de/en/empire/index.html)


(http://www.paris-pittoresque.com/costumes/img/79.jpg)  (http://www.paris-pittoresque.com/costumes/img/80.jpg)  (http://www.paris-pittoresque.com/costumes/img/81.jpg)  (http://www.paris-pittoresque.com/costumes/img/77.jpg)

После Французской революции моды, диктуемые двором, уступили место внешне единообразным буржуазным модам.
Мужской костюм все больше становится деловым костюмом. Если в прежние века костюм подчеркивал безделье его обладателя, то теперь он выражает энергию, деловитость человека новой эпохи.
Хозяевами жизни стали коммерсанты, промышленники, банкиры и фабриканты. Их образу жизни, роду деятельности, характеру развлечений начинают подчиняться представления о мужской красоте. Понятие мужественности наполняется новым смыслом. Предприимчивость, инициатива, умение приобретать, деловой размах выступают в нем на первый план. Перед ними теряют свое значение внешний облик и физические качества, которые на протяжении веков определяли мужскую красоту.

(http://www.sensibility.com/vintageimages/1800s/images/LadyAcland.jpg)

В XIX в. ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской же костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщина в XIX столетии постепенно становится как бы рекламой-выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, вывеской, символом процветания его дел. Она — дорогая игрушка, удел которой — светские развлечения и искусство. Если мужской костюм на протяжении века изменяется лишь в деталях, то женский костюм стремительно и безоглядно откликается на все новые направления в искусстве и подчиняется им. Роскошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена моды, рассчитанная на стремление поразить окружающих, броские эффекты — таков женский костюм XIX в. Первенство в области женской моды попрежнему остается за раскрепощенной и сексуальной Францией, мужской — за строгой и выдержанной Англией.

(http://www.sensibility.com/vintageimages/1800s/images/carolinemurat&children.jpg)

Французская мода эпохи империи Наполеона I — это яркая страница в истории европейской моды. Европа той блистательной и героической эпохи напоминала огромный военный лагерь. Это время настоящего царства мужчины, и влияние военного духа на все стороны жизни было огромно, но «царицей» бала все равно оставалась женщина, дама. Поэтому не удивительно, что ампир (от фр. empire — империя*) в моде во многом связан с именем Жозефины Богарнэ — одной из «мервейез», большой поклонницы тонких платьев из прозрачного муслина или газа на голом теле.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/josephinegold/josephinegold-web.jpg)

Именно она оказала покровительство талантливому портному Леруа, который с ее легкой руки стал одевать по последней моде весь императорский двор.
 Леруа по праву считался лучшим парижским портным — крупнейшим представителем парижской моды XIX в., творцом моды ампир (Для ампира характеры строгие монументальные формы и обращение к древнеримским и древнегреческим декоративным формам).
Он не только создавал модели для своих заказчиц, но и предлагал к ним специальные шляпки (то есть создавал как-бы целый костюмный ансамбль), кроме того, особую парфюмерию, что позже стало обычным делом больших французских салонов моды. У модных портных появляются собственные мастерские, — что-то среднее между ателье и мануфактурой, где работало несколько сот швей.

Наполеон I, стремясь придать столь желанный и крайне необходимый для его молодого двора блеск, старался следовать старым традициям королевского двора с тем, чтобы в дальнейшем ввести собственную парадную одежду. Поэтому сначала французская мода ориентировалась на вкусы венского двора — туда эмигрировали после революции за приверженцами короля и все модные портные времен Людовика XVI и Марии-Антуанетты, в частности знаменитая Роз Бертэн, бывшая модистка королевы Франции.
На первых порах двор Наполеона довольствовался не только «привозной» модой, но и импортными товарами. Модны были английское сукно, индийский муслин, шелк из Турина, полотно из Голландии, обувь из Ирландии, привозные кружева и т.д.
После кратковременного возврата моды рококо, по поручению Наполеона придворный художник Ж.-Л. Давид и оформитель церемоний (церимониалмейстер) Ж.-Б. Изабе сделали роскошные эскизы, а затем по ним были изготовлены столь же роскошные костюмы для императорского двора. Но то была парадная одежда узкого круга придворных. В повседневной моде все было несколько иначе.
(http://www.georgianindex.net/Napoleon/coronation/naprobe.jpg) (http://www.costumes.org/history/regency/women/napoleonssisters.JPG)

Еще во времена революции начался «выход» моды «в народ»: отмена старых цеховых правил привела к массовому пошиву одежды. Упрощенный покрой платьев и массовое производство тканей дали возможность продавать одежду за приемлемую цену средним слоям населения.
Огромную поддержку популяризация моды оказывают издания модных журналов, причем, не только в Париже, но и по всей Европе. Но именно в Париже они достигнут наибольшего расцвета и в дальнейшем удержат свое первенство среди европейских журналов моды.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/56/56-web.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/57/57-web.jpg)
 (http://www.columbia.edu/itc/barnard/theater/kirkland/3136/Early_19th_Century_Gallery/images/1801.jpg) (http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE86DX.JPG)

Мужской костюм значительно упростился — он стал строгим. Из него исчезают шелк и бархат, кружева и дорогие украшения. Теперь главным требованием стали прежде всего хороший покрой и элегантность, а не великолепие и роскошь. Фрак или сюртук — только темных тонов; узорчатым мог быть цветной жилет. У рубашек — очень высокие воротники и галстук, подпирающие голову; эти детали придавали внешности мужчины солидность и уверенность. Панталоны удлинились до щиколоток, держались на подтяжках — модное новшество, внизу имелись штрипки. Согласно этикету панталоны должны были быть светлее верхней одежды. Сюртук надевали поверх фрака или мундира. Он заменял современное пальто. (Позднее его начнут носить не сверху фрака, а вместо него.)

(http://www.songsmyth.com/men/hair/hair1816selfportJeanLouisAndreTheodoreGericault.jpg) (http://www.songsmyth.com/men/hair/hair1810-20portrait.jpg)

Волосы, как бы естественно завитые, прикрывали лоб и виски. Лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос — «фаворит». Дневной костюм дополнялся трехугольной шляпой либо вытеснявшей ее высокой английской шляпой с полями — цилиндром и высокими черными сапогами с желтыми отворотами.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/58/58-web.jpg) (http://www.costumes.org/HISTORY/regency/women/fashionplates/1809fulldress.jpg)  (http://www.columbia.edu/itc/barnard/theater/kirkland/3136/Early_19th_Century_Gallery/images/1810.2.jpg)  (http://www.songsmyth.com/plates/2doilette&gown1810ishplate.jpg) (http://www.songsmyth.com/paintings/2mlledesenonnes15ingres.jpg)(http://www.columbia.edu/itc/barnard/theater/kirkland/3136/Early_19th_Century_Gallery/images/1806.jpg)


В 1804 г. в женском костюме исчезает шлейф, в орнаменте преобладают мотивы, навеянные романтикой Египетского похода Бонапарта, позднее их сменяют готические. Декольте значительно уменьшилось, особенно у дневных платьев — они становятся закрытыми до шеи (лишь у бальных платьев оно по-прежнему глубокое), ниже спустился пояс. В последующие годы длина шмиза сократилась настолько, что сначала стали видны туфли, а после 1810 г., когда юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом, — щиколотки.
Летние платья шили из светлых легких тканей — кисеи, бархата, парадные — из атласа, тафты; даже для визитов и уличные — из легкой шерсти, независимо от времени года. Дамы жили по поговорке: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать».
Во времена расцвета империи Наполеона среди парижских дам спросом пользовались русские шубки и особенно кашемировые шали из Египта, стоившие огромных денег. Модницы умело драпировались в шарфы и шали, ставшие теперь необходимой принадлежностью гардероба. Законодательницей мод естественно была супруга императора Наполеона I Жозефина Богарнэ. Страстная поклонница шалей, она стала объектом подражания всех дам империи.

 (http://dept.kent.edu/museum/costume/bonc/3timesearch/tsnineteenth/1800-1829/1995.17.63F.jpg) (http://dept.kent.edu/museum/costume/bonc/3timesearch/tsnineteenth/1800-1829/1983.1.1885S.jpg) (http://dept.kent.edu/museum/costume/bonc/3timesearch/tsnineteenth/1800-1829/1983.1.1885B.jpg)

О женщинах этого времени чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «хорошо одеты». Домашней одеждой служил кружевной пеньюар. В течение дня женский туалет сменялся по нескольку раз. Так, считалось, что модная дама должна иметь 365 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.


(http://www.songsmyth.com/paintings/1806hairofelizabethburney.jpg) (http://www.songsmyth.com/plates/1811hairwithdiadem.gif) (http://www.songsmyth.com/paintings/thoughtprincesscharlotteattcharlottejones.gif)

Женские прически отличались простотой и легкостью исполнения: гладко причесанные волосы, разделенные посередине пробором, укладывались в сеточку или заплетались в косы, «греческий узел» и др. Единственным украшением были локоны свободно падающие на лоб.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/89/89-web.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/90/90-web.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/91/91-web.jpg)

Женская обувь, как и прежде, с оттенком античного влияния: низкая, плоская, без каблука, часто это сандалии с переплетением из ремешков. Зато чепец вытесняется шляпой различных форм и фасонов. Женщина все больше и больше эмансипируется, и шляпа для нее становится как бы признаком общественного положения. Поэтому среди женских головных уборов того времени можно встретить все, хоть как-то напоминающее мужской головной убор, — цилиндр, берет, тюрбан, даже военный кивер и т.д.
С 1806 по 1809 год в особой моде драгоценности, в частности оригинальные античные камеи (или их имитации) и искусственный жемчуг. Большой популярностью пользуются браслеты на руках и ногах, а также перстни, колье и ожерелья, несколько раз обернутые вокруг шеи, серьги с богатыми подвесками и диадемы. Все эти украшения носят в огромном количестве: на всех пальцах обязательно надеты кольца и перстни; вокруг шеи обязательно обвита золотая цепочка от часов и т.д.   

(http://ec3.images-amazon.com/images/P/0486418693.01._SS500_SCLZZZZZZZ_V1071600309_.jpg)
 (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/napoleon_85/napoleon_85-web.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/josephene87/josephene87-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/88/88-web.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/86/86-web.jpg)

Изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Но мода переменчива, и уже в 1810 г. признаком хорошего тона стало отсутствие золотых вещей в нарядах. Дополнением к дамскому туалету служили изящные небольшие веера,   маленькие   зонтики   и последний «писк» моды — длинные узкие выше локтя
лайковые перчатки без пальцев.

(http://www.costumes.org/history/v&amuseum/25.jpg) (http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE85BX.JPG) (http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE85DX.JPG) (http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE86BX.JPG)

МОДА ВРЕМЕН РЕСТАВРАЦИИ ДИНАСТИИ БУРБОНОВ
1815-1820 годы
 
(http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE89BX.JPG) (http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE87DX.JPG)

В 1813 г. умирает знаменитая создательница моды времен Марии-Антуанетты Роз Бертэн. Ее смерть совпала с изменениями основных частей мужской и женской одежды. Окончательно этот процесс завершился в 1815 г., когда с падением Наполеона в моде кончилась целая эпоха. Наступил период Реставрации в обществе (то есть восстановление старого строя). Пришла пора прощания с античными вкусами и в моде.
Ушел из моды белый цвет — до этого времени самый излюбленный в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты были белого цвета. Простые белые платья стали редкостью, признаком излишней скромности либо бедности и «подходили» только барышням из обедневших дворянских родов, которым не хватало доходов, чтобы идти в ногу с современной модой.
Снова в моде все естественное и натуральное. Великолепная пышность Империи сменилась изысканной простотой. Мода времен Реставрации окончательно отошла от античности и стала ориентироваться на моду рококо. К этому времени относится и первая попытка введения в моду сентиментального направления.

Мужской костюм постепенно переходит от многочисленных деталей и модной эксцентричности к простоте и единообразию, а линии и отдельные части одежды уже не подлежат быстрым переменам. Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного церемониала — совсем исчезают парик и напудренные волосы, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. Панталоны до колен — кюлоты — используются только в качестве придворной одежды, обычно же носят длинные панталоны. Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Цилиндр отныне — неотъемлемая часть нового костюма.
(http://dept.kent.edu/museum/exhibit/menswear/images/plates/1808frock300.jpg) (http://www.songsmyth.com/moviestills/colfitzwilliam.jpg)

Исчезают броские и роскошные ткани (бархат и узорчатый шелк). Мужскую одежду шьют из простых шерстяных материалов, уделяя основное внимание совершенству покроя и обработке костюма. Со временем побеждает идеал неброской элегантности. Наряду с черным цветом очень популярны были и несколько приглушенные — коричневый, синий, зеленый и серый цвета. Единственные украшения упростившегося костюма — игла в галстуке, сам галстук и карманные часы с цепочкой.

Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться и иметь белоснежную рубашку. Считалось, что истинно элегантному мужчине требовалось еженедельно двадцать свежих рубашек, двадцать четыре чистых носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.
Так постепенно создавался тип скромно, но идеально одетого мужчины — денди. Колыбелью дендизма была Англия.

Модная одежда, несмотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой должен был быть абсолютно совершенным. Поэтому стало модным иметь «своего» портного и шить только у него. Требования к портным были очень высокими, но и труд их стоил немало.

(http://www.costumes.org/HISTORY/regency/women/fashionplates/1812labelleridingcost.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/59/59-web.jpg)
(http://www.costumes.org/HISTORY/regency/women/fashionplates/1818b.jpg) (http://www.costumes.org/HISTORY/regency/women/fashionplates/1820c.jpg) (http://www.costumes.org/HISTORY/regency/women/fashionplates/1820.jpg)
(http://www.costumes.org/HISTORY/regency/ackermans/ackerman1822n.jpg) (http://www.costumes.org/HISTORY/regency/ackermans/1822ackwalkdress1.jpg)

У женщин появилось желание выглядеть более стройными. Созданию такого впечатлеиия способствовали длинные гладкие платья с высокой (чуть ли не до подмышек) талией, закрытым верхом, длинными трубчатыми рукавами), закрывавшими руку до кончиков пальцев; высокая шляпа с цилиндрической тульей и широкими полями. Правда, изящные остроносые матерчатые башмачки, завязывавшиеся узкими лентами вокруг лодыжек, все еще были без каблуков. Зимой носят громадные лисьи муфты или муфты из шиншиллы.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/92/92-web.jpg) (http://imagecache2.allposters.com/images/pic/CLA/CC539~High-Fashion-Bonnets-Posters.jpg)
(http://www.costumes.org/HISTORY/regency/boehn/belle1817a.JPG) (http://www.costumes.org/HISTORY/regency/boehn/repository1817a.JPG)
(http://www.costumes.org/HISTORY/regency/boehn/repository1818a.JPG) (http://www.costumes.org/HISTORY/regency/boehn/repository1819a.JPG)(http://www.costumes.org/HISTORY/regency/boehn/belle1816a.JPG) (http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE87BX.JPG) (http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE87CX.JPG) (http://www.costumes.org/HISTORY/regency/ackermans/1822ackcarriagedess2.jpg)

(http://www.costumes.org/HISTORY/regency/boehn/repository1816c.JPG) (http://www.costumes.org/HISTORY/regency/boehn/wienermode1816a.JPG)

БИДЕРМЕЙЕР И РОМАНТИЗМ В МОДЕ 1820-1840 годы

Biedermeier (http://www.mauritia.de/de/bieder/bieder2.html)
Parisian Fashions Ladies Magazine 1828 (http://www.costumegallery.com/1828/LadiesMagazine/)

 (http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE89AX.JPG)(http://www.siue.edu/COSTUMES/images/PLATE89CX.JPG)
(http://www.victoriana.com/lady/1820plat.jpg) (http://www.costumes.org/HISTORY/regency/women/fashionplates/1820seve.jpg)
(http://www.costumes.org/HISTORY/regency/ackermans/ackerman1822f.jpg)(http://www.victoriana.com/lady/1838plat.jpg)(http://www.victoriana.com/lady/plate25.jpg)
 (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/94/94-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/95/95-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/96/96-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/97/97-web.jpg)


Бидермейер (немецкое название, полученное по имени героя-буржуа поэмы Л. Эйхродта «Biedermeier Liederlust», ставшего синонимом бюргерской добропорядочности и благополучия; применительно к моде — «бюргерская простота»; бюргеры — городские жители) и романтизм в моде — это эпоха наступающей индустриализации, хотя и медленной, но неотвратимой. Теперь вместо чувственных персонажей рококо, вместо революционных героев конца XVIII столетия, вместо «военизированного» героя ампира входит в моду человек, в котором ценится ум, смекалка, даже хитрость, жизненная хватка и богатство. Это герой многих произведений французского писателя О.Бальзака.

Буржуазия достигла, наконец, своей желанной цели: деньги смели все сословные преграды. Мода становится достоянием все более широких кругов общества, она приобретает мещанский характер. Появляются туалеты визитные, прогулочные, летние «деревенские», городские, бальные, для театра и т.д.

1821 (http://dept.kent.edu/museum/exhibit/menswear/images/plates/1821frock(1)wht.jpg) (http://dept.kent.edu/museum/exhibit/menswear/images/plates/1821trousers(1)wht.jpg) (http://dept.kent.edu/museum/exhibit/menswear/images/plates/1821frock(3)wht.jpg)

Мужской костюм выглядит более сдержанным, однотонным и будничным. Простота и непритязательность отныне — основной принцип мужской одежды. Вместе с тем для моды романтизма была характерна некоторая нарочитая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность и неординарность личности, стоящей выше бытовых мелочей. С точки зрения элегантности фрак нужно было сменять каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Конечно, такую роскошь могли позволить себе лишь богатые люди, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных денди — щеголей прошлых лет. И, наконец, когда костюмы практически не имели сословных отличий, люди старались выделиться главным образом за счет «хороших манер», ставших почти единственной преградой между «избранным обществом» и народом.

Фрак (сюртук) по-прежнему сохраняет господствующее положение. Он сшит строго в талию. К нему полагаются длинные брюки, цилиндр, цветной жилет из шелка и бархата и галстук, завязыванию которого уделяется все больше и больше внимания. Верхняя одежда — пальто (бурнУс со шнурами или кAррик — пальто с несколькими воротниками) шьется исключительно по фигуре и становится повседневной одеждой как взрослых мужчин, так и молодых людей.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/60/60-web.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/61/61-web.jpg)

Модные брюки очень длинные, внизу спереди вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинке. При этом они сравнительно узки и напоминают современные спортивные брюки. Если брюки однотонные — светлые или белые, то жилетка к ним полагается пестрая, главным образом, из цветастой или клетчатой ткани, а сюртук коричневый, зеленый либо серый. В целом мужской костюм тяготел к умеренно ярким, даже приглушенным тонам.

Единственно броскими деталями мужского туалета становятся воротник и манжеты; воротник увеличивается и поднимается вверх, он очень жесткий, а манжеты стали заметно длиннее рукавов сюртука. Только в конце эпохи бидермейера и романтизма воротник принимает форму, к которой мы так привыкли. Под воротник спереди подкладывается завязанный галстук: днем — черный, вечером — белый. Только так, и не иначе. Появляются специальные учебники по искусству завязывания галстука. Знаменитый «светский лев», неотразимый красавец Джордж Браммел (1778-1840), придворный и личный друг английского принца-регента, будущего короля Георга IV, завязывал галстук два часа, добиваясь идеальной четкости и особой элегантности.

(http://dept.kent.edu/museum/exhibit/menswear/images/portraits/1830blue300.jpg) (http://dept.kent.edu/museum/exhibit/menswear/images/portraits/mr.1830s300.jpg)

Усы и борода не популярны. Предпочтение отдается бакенбардам. Большие усы и бороды отпускали лишь те, кто намеренно выступал против условностей моды. Прическа мало изменилась, но волосы стали сильнее завивать и приподнимать надо лбом в виде «кOка» (от фр.соg — петух), что напоминало петушиный гребень.

Цилиндр продолжает оставаться в моде, меняется только его высота. Появился складной цилиндр, который носят скорее как символ — под мышкой. В моде была и широкополая шляпа боливAр, названная так в честь генерала Симона Боливара, возглавлявшего борьбу против испанцев в Южной Америке.
Ноги обували в полуботинки и высокие сапоги. Появилась и новинка — гладкие ботинки без шнурков. Дополнением к костюму служили перчатки, трость, зонтик, хлыст, а на ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов стали публично пользоваться носовыми платками, что раньше считалось неприличным.

(http://www.croco.ru/img/catalog/1117.jpg)(http://www.croco.ru/img/catalog/1006.jpg)
(http://www.costumes.org/HISTORY/regency/boehn/1823JournaldesDames.JPG)(http://www.columbia.edu/itc/barnard/theater/kirkland/3136/Early_19th_Century_Gallery/images/1823.jpg)

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/62/62-web.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/129/129-web.jpg)

Гораздо больше перемен произошло в женском платье: богатство форм и разнообразие красок радует глаз ценителей женской красоты и костюма: господствовавшее ранее платье без талии, при всей его практичности и безвредности для здоровья, было все же весьма невыгодным для внешности. Теперь силуэт снова притален, причем сильно. Талия опускается и занимает свое естественное положение — над бедрами. Их крутизна (как естественная, так и искусственная) снова в моде. Чтобы зрительное впечатление тонкости талии было еще большим, ее слегка шнуруют, но главное — неимоверно расширяют рукава, сначала от плеча до локтя, а потом — от локтя к запястью. Расширяющаяся книзу юбка также делает талию по контрасту еще тоньше. Декольте снова увеличивается, глубоко обнажая и плечи. Обычно талию обхватывали широкой лентой, сзади завязанной бантом. Появляется блуза, которая приводит к большему разнообразию женской одежды. В моде муар, репс, тафта, кашемир, а также ситцы. Романтические настроения сказываются в вычурности названий тканей: «горлышко голубя», «цвет утренней зари», «цвет мечтательной блохи», «цвет влюбленной жабы».

Шарф носят не на плечах, а опускают ниже на талию, спереди перекидывая его на согнутые в локтях руки. Перчатки были различных цветов, но на балы надевали только белые. Признак роскоши — перчатки от француза Майера, главного поставщика перчаток в большинство стран Европы.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/98/98-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/99/99-web.jpg)

Сильно открытая шея позволяет «выделить» голову, — вновь в моде сложные прически. Волосы, завитые по бокам в крупные локоны или заплетенные в косы, спускаются на виски, а остальные высоко начесывают и укладывают в виде причудливых форм. Прически украшаются лентами, искусственными или живыми цветами, кружевами и бантиками.
Снова начинается всеобщее увлечение драгоценностями: большой популярностью пользуются изделия из жемчуга, ожерелья, разнообразные цепочки (с медальонами и подвесками), длинные серьги, броши, броские браслеты, диадемы, декоративные гребни и иголки и т.д. Носили не только настоящие драгоценности; многие женщины довольствовались и искусственными.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/93/93-web.jpg) (http://www.songsmyth.com/actualgarments/1823-25hat.jpg) (http://www.songsmyth.com/paintings/2sarahreeveladsongilmore23gibbesartgalthomsully.jpg)

Шляпка (кAпор, или «кибитка» с очень широкими полями, из-за которых, по мнению тогдашних острословов, дамы ничего не видели и не слышали) так же, как дамское платье и прическа, сплошь покрыта цветами, лентами и воланами. В моде были и большие береты. Поверх платья надевали только широкие пелерины, популярные кашемировые шали из пуха тибетской козы и (кто мог себе позволить) — боа ( от фр. boa — удав) — круглый шарф из меха или страусовых перьев. А вот дамского пальто как такового не было. Зато из-за укротившейся юбки стал виден ботинок и появилась дамская обувь по щиколотку, шнурованная, на застежке, с тупым носком и небольшим каблучком.
Из-за формы обуви ступни ног казались маленькими, фигура — несколько неустойчивой, что в сочетании с укороченным платьем и модной тогда семенящей походкой создавало впечатление «воздушного создания». Это впечатление еще больше усиливалось слегка жеманными манерами и жестами, характерными для женщин периода романтизма.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/100/100-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/101/101-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/102/102-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/103/103-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/104/104-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/105/105-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/106/106-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/107/107-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/108/108-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/109/109-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/110/110-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/111/111-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/112/112-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/113/113-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/114/114-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/115/115-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/116/116-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/117/117-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/118/118-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/119/119-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/120/120-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/121/121-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/122/122-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/123/123-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/124/124-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/125/125-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/127/127-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/128/128-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/130/130-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/131/131-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/132/132-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/133/133-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/134/134-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/135/135-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/136/136-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/137/137-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/139/139-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/140/140-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/141/141-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/142/142-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/143/143-web.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/144/144-web.jpg)

В эти годы женщины увлекаются литературой — умы всех заняты романами Ж.Санд, В.Гюго, В.Скотта. Романтически настроенные дамы не расстаются с томиком любимых стихов и носят его с собой в специальном кармане, прорезанном в юбке.
Центром моды становится театральный зал, где ложи бенуара и бельэтажа являли собой выставку богатства и роскоши женских туалетов, а партер — царство светских «львов», литераторов, художников и прочей богемы. Остальные места в театре — а их было большинство — теперь постоянно занимают небогатые, но обычно прехорошенькие мещаночки — гризEтки (модистки, цветочницы, горничные). Именно здесь они могли внимательно рассмотреть последние новинки моды — туалеты известнейших модниц, а затем по-своему воспроизвести их.
Многие страницы французских романов и повестей той поры посвящены описанию внешности гризеток — прелестных девиц, в которых сочетались скромность, задорная кокетливость и тонкий вкус, так выделявший их среди всех других небогатых жителей больших городов Франции.

РОКОКО 1840-1870 годы

(http://www.costumes.org/history/aquariangallery/CA1850.jpg) (http://dept.kent.edu/museum/exhibit/menswear/images/plates/country300.jpg)

В 1829 г. умер знаменитый портной Леруа. Тогда же в Париже обосновывается инженер Тимоньé, изобретение которого — швейная машина — произвело настоящую революцию в моде.
(http://www.costumes.org/history/victorian/technology/sewmachine.jpg)
 
Массовое производство одежды и торговля модными аксессуарами приобретают большой размах. Но происходит это только около 1850 г., когда усовершенствованные швейные машинки стали применяться в модных парижских салонах. Повсеместное их использование в швейной промышленности и в домашнем хозяйстве относится примерно к 1857 г. Огромное значение для моды имело также появление анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей.

Характер костюма меняется под влиянием новых идеалов. Кумиром высшего общества стала «светская львица» — модница, красившая волосы в рыжий цвет, напоминавший львиную гриву. «Львица» была образцом светского изящества и элегантности, отличалась фатальной бледностью и необычайным блеском глаз. Но в борьбе за свои права она в то же время умела обращаться с пистолетом и при случае пускать в ход хлыст, ездила верхом, как гусар, любила затягиваться папироской и не пренебрегала охлажденным шампанским.

Идеи женского равноправия находят весьма экстравагантное выражение в манерах и в одежде эпохи «второго рококо» или «выставочного стиля» — роскошного, но безвкусного.
Кроме театра, модным считалось посещать открывавшиеся в это время казино, игорные дома, рестораны. Строительство железных дорог привело к увлечению путешествиями, а в модах — к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на купальные костюмы и т.д.

(http://www.costumes.org/history/v&amuseum/47.jpg) (http://www.costumes.org/history/v&amuseum/52.jpg)
(http://www.croco.ru/img/catalog/1110.jpg) (http://www.croco.ru/img/catalog/1008.jpg)

Костюмы времен знаменитой маркизы Помпадур стали образцами одежды середины XIX в. Снова в моде кринолин ( от франц. crinoline — нижняя волосяная юбка) — присборенная куполообразная юбка, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками, подбитыми конским волосом. До 1856 г. под верхней юбкой носили еще 8(!) нижних юбок, по большей части тонкой ручной работы.

(http://www.costumes.org/history/victorian/women/visblehoop1850.gif) (http://www.costumes.org/history/victorian/women/hoop154.jpg)

В 1859 г. появились кринолины, эластичные стальные обручи которых как бы рессорами поддерживали платье, не соприкасающееся с телом. Нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин (изогнуто-округлая юбка из шелковых тканей красивых серебристых и золотистых расцветок) стал товаром, производимым машинами.

Изобретение кринолина иногда связывают с именем французской императрицы Евгении — супруги Наполеона III, которая якобы ввела кринолин во время своей беременности где-то с 1855-1856 гг., но это лишь очередной анекдот.
Истинным творцом кринолина был англичанин Чарльз Фредерик Ворт, покинувший в 1850 г. Лондон и перебравшийся в Париж.
(http://www.persons.com.ua/files/photo/493832831.gif)

Ворт был не только гениальным предпринимателем, но и незаурядным художником по костюмам. Неизвестный поначалу, он много работал, рисовал. Его жена помогает ему в рекламе его эскизов. Она посещает известных дам высшего парижского общества и знакомит их с эскизами своего мужа. Эскизы Ворта понравились супруге австрийского посла Паулине Мéттерних, она заказала у него два платья. Ее кринолин вызвал интерес у самой императрицы Евгении, и на следующее утро Ворт проснулся знаменитым.

 (http://afield.org.ua/mod3/img/mod51_1_9.jpg)(http://www.victoriana.com/Fashion/Images/Dress-1852.jpg)

Ворт сумел разгадать тенденции эпохи и поставить производство своей продукции на поток. Это было мирное время — после революции 1848 г. и вплоть до 1865 г. Европа отдыхала. Кринолин же представлял огромные возможности для принятия «благородных» поз, предписываемых дворцовым этикетом. Точнее, он позволял внешне соблюдать предписанную скромность. Кринолин «одолжил» у прошлого все знаки внешнего достоинства: своей шириной он определял меру дистанции. Кринолин как бы соорудил пьедестал для женского бюста и головы, оставляя женщинам возможность самим решать, каким изящным движением соблазнительно приподнять кринолин, а каким волнующе раскачать его и т.п.

Это была яркая мода Второй империи, которая воспринималась как символ женского господства, правда, в основном дам «полусвета». Творцом этой моды — моды «второго рококо» был Ворт. Особенно привлекательны созданные им вечерние бальные туалеты. Им старались подражать все. На выставки, ярмарки и даже пляжи мелкая буржуазия готовилась более тщательно, чем к другим делам и мероприятиям.

Кринолин менял свою форму; он суживался у бедер, приобретая форму овала, выдающегося сзади и заканчивающегося шлейфом. В 60-е годы он становится все более плоским спереди и соответственно более «аппетитно» выступающим сзади. Кринолин перестали носить перед 1867 г.
(http://www.costumes.org/history/victorian/women/fashionplates/godeyaug1867.jpg)
(http://www.costumes.org/history/aquariangallery/GodeyFeb65.jpg)
(http://www.costumes.org/history/victorian/women/fashionplates/1868petit.jpg) (http://www.costumes.org/history/victorian/women/fashionplates/1868petit2.jpg)
(http://www.costumes.org/history/victorian/women/fashionplates/godeyfeb1869a.jpg)
(http://www.costumes.org/history/victorian/women/fashionplates/1870godey.jpg)

Появилась зимняя одежда: короткая, нередко бархатная кофта с меховой опушкой. Снова в моде шали, особенно из китайского крепа, с вышитыми шелком изображениями пагоды, китаянок с веерами, диковинных птиц, драконов и фантастических цветов.

(http://www.historyinthemaking.org/graphics/lad06.gif) (http://www.historyinthemaking.org/graphics/lad05.gif)

Прическа слегка выступала вперед из-под шляпки-«кибитки», плотно облегавшей голову сзади и завязывавшейся широким бантом под подбородком.

(http://www.columbia.edu/itc/barnard/theater/kirkland/3136/Early_19th_Century_Gallery/images/1848.jpg)

В парадных случаях голову украшали страусовым пером, спадавшим на плечо и называвшимся «лисьим хвостом», а также пересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине — ферроньéркой.

(http://artclassic.edu.ru/attach.asp?a_no=938)

 Очень популярны шляпки из «флорентийской соломы», украшенные тюльпанами, розами и ландышами.

(http://www.costumes.org/history/v&amuseum/54.jpg)

Женщины увлекаются верховой ездой, страсть к которой охватила высшее общество еще с 40-х годов. Специальное платье для верховой езды — амазонка — состояло из длинной суконной юбки и узкой кофточки. К амазонке надевали перчатки, шляпку с вуалью, а в руку брали хлыст.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/64/64-web.jpg) (http://www.costumes.org/history/v&amuseum/53.jpg)

Светская дама обычно имела утренние наряды — пеньюар; домашнее платье из шелка для приема ранних гостей (под него модницы теперь надевают не рубашку и панталоны, а комбинезон - белье, состоящее из рубашки и панталон); костюм для прогулок, состоявший из платья и верхней одежды — шали, редингота, манто. Обеденный туалет был более нарядным, с отделкой из кружев. Вечерний, бальный костюм — самым дорогим и роскошным.
Цвет платья определялся сезоном, назначением и возрастом. Верхняя одежда чаще делалась из шерсти или бархата темных цветов (коричневых, темно-красных, синих, зеленых). Для визитных и прогулочных костюмов женщины среднего возраста выбирали различные оттенки зеленого и коричневого, молодые предпочитали светлые тона: голубой, розовый, кремовый, белый. Для пожилых нарядными считались светло-серый, сиреневый, лиловый цвета. Черный бархат был преимущественно вечерней тканью.

(http://www.columbia.edu/itc/barnard/theater/kirkland/3136/Early_19th_Century_Gallery/images/1859.jpg)

Пышные туалеты дополнялись большим количеством украшений — броши, серьги, кулоны, отделанные эмалью. В моде были золотые цепочки, украшенные жемчугом, — их обвивали два раза вокруг шеи и спускали до талии. Среди отделочных материалов особым шиком (слово шик в это время становится одним из самых популярных слов, применявшимся в разговоре чуть не постоянно, независимо от ситуации и контекста) считались очень дорогие золотые кружева. Элегантным дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик, которым кокетливо прикрывались при встрече с галантным кавалером либо на который изящно опирались при ходьбе.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/65/65-web.jpg) (http://www.costumes.org/History/victorian/women/fashionplates/1862gazette1.jpg) (http://dept.kent.edu/museum/exhibit/menswear/images/plates/countryfolks300.jpg)

В отличие от женской, мужская мода стала еще будничней, непритязательней. Из повседневной одежды исчез фрак — теперь это сугубо парадная одежда. В 40—50-е гг. в мужском костюме побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. К сюртуку добавилась ежедневная куртка –пиджак , которая с тех пор и поныне в основном определяет стиль мужской моды. В 60-х гг. пиджак вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod51_1_8.jpg)
Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным цветами. Рисунок ткани — клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета. Единственным красочным пятном в мужском костюме остался галстук. Вместе с тем мужскому костюму нельзя отказать в подчеркнутой элегантности: карманы и обшлага куртки обшиваются кантом; особенно модно было носить куртку и брюки из различных материалов и разных цветов (например, брюки шили из ткани в мелкую клетку или полоску). Узкий галстук и тонкая трость подчеркивали сдержанную корректность мужского костюма; это впечатление усиливали узкие, слегка загнутые кверху поля высокого шелкового цилиндра, изящно завитые и напомаженные короткие волосы и тонкие закрученные «проволочные» усы.
Перчатки в мужском костюме играют не меньшую роль, чем в женском. Их надевали, чтобы выйти на прогулку, в церковь, в парк, с визитом, вечером на бал или в театр. Когда приходили на званый обед в городе, снимали шляпу, пальто, но оставляли перчатки до тех пор, пока не садились за стол. Для разных случаев надевали перчатки различного цвета и качества, замшевые только весной и осенью.
 
Новым типом костюма стала визитка — элегантный уличный костюм, надеваемый для визитов и небольших праздников.

(http://www.croco.ru/img/catalog/1022.jpg)

 В 50-е годы появилась первая резиновая обувь.
Чаще всего носили штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой и на высоком каблуке (до 5 сантиметров).

Источником распространения моды по-прежнему оставались журналы мод. Теперь они начинают специализироваться на выкройках, давать практические советы по шитью, крою, вязанью, вышивке. Усовершенствование полиграфии дает возможность печатать журналы большими тиражами, что делает их массовыми и более доступными. Появляются первые фотографии моделей.

здесь (http://www.costumes.org/History/100pages/timelinepages/1850to70a.htm)
И здесь можно посмотреть моды 1840-1870 гг. (http://www.koshka-the-cat.com/fashion2.html)

КОСТЮМ КОНЦА XIX в.

Мода последних десятилетий XIX века — это мода большого города, мода быстро разбогатевших буржуа, ставивших превыше всего эффектность и роскошь одежды, но не ее прочность и качество.
Характерно, что мужская одежда с начала XIX в. почти не изменилась. Менялись только детали и материалы, но не покрой. После 1875 года установился тип мужской одежды, который мы знаем и сейчас, — брюки, жилет и пиджак, все из одного материала — солидных английских тканей.

(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/66/66-web.jpg)   (http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/67/67-web.jpg)

В моду входит пришедший из Англии смокинг (дословно — туалет для курения). Первоначально смокинг надевали в курительные салоны, а затем и при посещении театров и ресторанов. Смокинг носили преимущественно молодые люди. Манжеты крахмалили так, что на них можно было писать.
Наряду с цилиндром в моде были канотьé (невысокая шляпа с узкими твердыми полями и черной лентой), но наибольшей популярностью пользовался котелок. Костюм модника дополнялся тростью, моноклем и платочком в верхнем кармане сюртука.

(http://www.costumes.org/history/victorian/museedetallieurs/10338_09.jpg)


Женская мода стала приближаться к мужской: появился женский деловой костюм, дорожное платье, плащ от дождя, пыльник и т.д. Налицо различия в критериях женской красоты: если в Англии и Франции в моде тип стройной женщины с умеренными формами, то в Германии, Центральной Европе и в Америке предпочтение отдается пышногрудым и крутобедрым. Со временем победят приверженцы стройной, пропорционально сложенной женщины. Линия платья будет подчеркивать стройность фигуры и элегантную простоту облика.

(http://www.koshka-the-cat.com/queen/1873/queen1.jpg) (http://www.koshka-the-cat.com/queen/1873/queen4.jpg)

Женская мода, а точнее, ее силуэт подверглись серьезным переменам, прежде всего в юбке. Кринолин исчезает, но появляется турнюр (от франц. tournure) — высоко присборенные сзади юбки. Это искусственное подчеркивание той части женского тела, о которой не принято говорить в приличном обществе, получило название «искусственный» или «парижский зад». Юбка держалась на каркасе из изогнутых обручей и сзади была богато украшена воланами, лентами, бахромой, бантами и сборками.

(http://www.koshka-the-cat.com/queen/1873/queen7.jpg)
(http://ec1.images-amazon.com/images/P/0486229904.01._SS500_SCLZZZZZZZ_V1114054791_.jpg)

Женская фигура, стройная и изящная, ассоциировалась с образом русалки, носившей дорогое нижнее белье — наступил культ женского белья. Его делают из самого тонкого батиста, отделывая большим количеством тонкого кружева, продернутыми лентами, тонкой вышивкой.
Узкие рукава, опущенные плечи и высокие каблуки придавали тонкой женской фигуре особую хрупкость. Прическа уменьшилась, но поднялась выше: лишь несколько прядей падало на лоб. Входит в моду шиньон, часто из искусственных волос. Маленькие шляпки с перьями и зонтики с лентами и кружевами заботливо прятали лицо от солнечных лучей.

(http://costumes.org/history/aquariangallery/LesModesSept77.jpg)

(http://www.costumes.org/history/victorian/women/fashionplates/pete1878.jpg)(http://foto.rambler.ru/public/f/a/fashionabledress/_photos/68/68-web.jpg) (http://www.costumes.org/history/victorian/women/fashionplates/1880s4.jpg)

(http://www.costumes.org/history/victorian/women/fashionplates/1879review.jpg) (http://www.costumes.org/history/victorian/boehn/modeart1880a.jpg)
(http://www.fashion-era.com/images/Victorians/greentrain400x20.jpg) (http://www.costumes.org/History/victorian/women/fashionplates/godeyjune1871.jpg) (http://www.costumes.org/History/aquariangallery/petersonsDec78.jpg) (http://www.costumes.org/History/victorian/women/fashionplates/1879godeyaug.jpg)

Ближе к концу века платье сузилось настолько, насколько это было возможно: юбка от бедер до колен стала прямой, плотно облегающей, и походила на футляр. Линия талии перемещается под грудь. Чтобы походка не казалась неграциозной, в юбку на уровне колен вставляли ленту, которая не позволяла делать большие шаги: женщины учатся ходить мелкими шажками и осторожно спускаться с лестницы. Рукава стали прилегать еще плотнее, плечи сузились. После укорочения юбки дамская обувь стала изящнее — более заостренный носок, высокие тонкие каблуки. Очень моден был складной веер — им пользовались не только на балах, но и на прогулках в жаркую погоду.
Кокетливые летние шляпки из белой либо кремовой соломки оплетались розами, гвоздикой и маками. Шляпки, прикрепленные к прическе длинными шпильками, слегка надвигали на лоб, оставляя открытым затылок, чтобы создавалось впечатление необыкновенной легкости, почти парения в воздухе. Прозрачная черная вуаль придавала дамам загадочную таинственность.
Лучшие кутюрье того времени создавали для известных актрис универсальный гардероб: для сцены и повседневной жизни. Успех актрисы в немалой степени зависел от ее нарядов, и многие зрители (особенно зрительницы) шли в театр, чтобы познакомиться с элегантной модой. Но театр или супермодный ресторан «Максим», где можно было увидеть последние новинки на парижских модницах, были доступны не для всех, а в курсе моды хотели быть все. Поэтому когда в быт активно внедряется фотография, актрисы, вслед за дамами полусвета, соглашаются позировать для рекламы в туалетах от знаменитых модельеров, порой очень смелых, нередко, просто нагими, то есть «ню». Такие фотооткрытки продавали оптом и в розницу по всей Европе.

МОДЕРН — СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ НА РУБЕЖЕ XIX и XX вв.

(http://www.costumes.org/history/victorian/boehn/nouveau1897a.JPG) (http://www.costumes.org/history/victorian/boehn/modeart1899a.jpg) (http://www.costumes.org/history/victorian/boehn/nouveau1895a.JPG) (http://www.costumes.org/history/20thcent/1900s/imsi_do_not_copy/designermag.jpg) (http://www.costumes.org/history/victorian/women/fashionplates/1896bikedress2.jpg)

Мода конца XIX — начала XX вв. полна новых тенденций: меняется привычный ритм жизни, — в обиход, кроме железных дорог, входят автомобили. К началу XX в. относятся первые опыты в воздухоплавании, автомобиль, фотография и кино, распространяя моду по всему миру, делают ее интернациональной. В конце XIX в. предпринимается попытка создать стиль, отвечающий требованиям новой эпохи. Этот новый стиль получил название стиля модерн (от фр. moderne — новейший, современный). Теперь мода постепенно становится «наукой» — наукой как правильно одеваться в тех или иных случаях.

На форму женского костюма заметное влияние оказало стремление женщин к равноправию, борьба за образование, гражданские права. Все больше встречается женщин-врачей, учителей, медсестер. Одной из причин упрощения одежды стало увлечение всех слоев общества, в том числе и женщин, спортом. Велосипед, верховая езда, крокет, теннис, плавание — вот излюбленные виды спорта на рубеже XIX и XX вв. Возникает потребность в более удобном костюме.
Два видных теоретика моды того времени — Генри де Вельде и Альфред Морбюттер — попытались сформулировать три основных правила, которых должна придерживаться каждая женщина:
прежде всего найти свой стиль в домашней одежде;
для выхода на улицу упростить свой костюм и в чем-то уподобить его мужскому;
во время различных торжеств, как и мужчины, носить одежду, предписанную традициями.

В моде конца XIX в. господствуют модные салоны: сыновей Ворта — Жана Филиппа и Гастона; знаменитого коллекционера французской живописи Жака Дусе; Пакэна, сестер Калло, английской фирмы Редферн и др. Каждый из этих салонов имел свой стиль. Чарльз Редферн специализировался на английских костюмах; сестры Калло — на кружевах и серебряной ткани ламэ для вечерних туалетов, высоких каблуках а ля Мария-Антуанетта.
Великий чародей моды, сын торговца кружевами, Жак Дусе (1853-1929) (http://www.couturiers.ru/content/_art/574-1.jpg) прославился редким даром искусства одеваться и искусства жить. Модели Дусе были как бы вариациями из произведений знаменитых французских художников прошлого — Ватто, Фрагонара и Латура, чьи картины занимали достойное место в его коллекции.
Дом моды Пакэна основал в 1890 г. банкир Исидор Пакэн, но руководила им его супруга,  мадам Жанна Пакэн (1869-1936) (http://www.couturiers.ru/content/_art/588-1.jpg), исключительно деловая, с профессиональной интуицией и не лишенная авантюрной жилки. На ее Дом, одевавший на протяжении многих лет коронованных и некоронованных королев Европы, работали многие знаменитые художники, например, Леон Бакст (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Bakst_self.JPG/300px-Bakst_self.JPG).

(http://www.costumes.org/history/20thcent/1900s/fashionplates/1909bonton.jpg) (http://www.costumes.org/history/20thcent/1900s/fashionplates/1909delinbeach.jpg)
(http://www.costumes.org/history/20thcent/1910s/randombits/bonton1911.jpg) (http://www.costumes.org/history/20thcent/1900s/fashionplates/1902septhats1.jpg)

Мода конца XIX в. характеризуется соперничеством двух противоположных направлений: одно представляло модные салоны, другое — спорт. С одной стороны, декоративность, с другой — прагматическая функциональность. Идеалом консервативного направления в моде была женщина-цветок, женщина-украшение салонов, театров и различных вечерних развлечений; эта женщина все еще стянута корсетом. Вместе с тем идет активная агитация против корсетов, аргументированно убеждающая в их вредноcти, предпринимаются попытки запретить ношение корсетов. С одной стороны, входит в жизнь велосипед и костюм, который дает женщинам возможность свободно двигаться, с другой — проходит чуть ли не массовое анкетирование городского населения на тему: не вреден ли спорт для женщин.

(http://www.fashion-era.com/images/Victorians/1895tailmarb.jpg)(http://www.fashion-era.com/images/Edwds1890-1915/edwpinksealadyx20full.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Edwds1890-1915/edlatemarbcln.jpg)

В конце XIX в. мода создает женский костюм в стиле модерн, придающий фигуре с помощью особого корсета S-образную форму. Тело, втиснутое в длинный, до нижней линии бедра, корсет с двойной шнуровкой и косточками, приобрело прихотливый «растительный» изгиб. Фигура напоминает слегка изогнутый стебель, как бы увенчанный пышным тяжелым цветком. Это сходство подчеркивается размерами шляп, украшенных цветами или перьями.
Не только в костюме женщины, но и в ее внешности ясно сказывается влияние модернизма: таинственность, капризность натуры, склонной к мистике, соответствующий грим — огромные глаза, окруженные тенью, бледное лицо и томный взгляд контрастировали с подчеркнуто мягкими округлыми формами здорового холеного тела.
Законодателями этого нового стиля становятся Англия, США, Бельгия, Франция.

(http://www.historyinthemaking.org/graphics%20new/sac-suit1886-traced.jpg) (http://www.historyinthemaking.org/graphics%20new/morningcoat90.jpg) (http://www.historyinthemaking.org/graphics%20new/cyclist.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/fashionabledress/_photos/69/69-web.jpg)
(http://foto.rambler.ru/public/fashionabledress/_photos/70/70-web.jpg) (http://foto.rambler.ru/public/fashionabledress/_photos/71/71-web.jpg) (http://afield.org.ua/mod3/img/fashion32_1_8.jpg)

На моду рубежа веков большое влияние оказали как дамы из высшего общества, так и дамы «полусвета» — актрисы, балерины, певички и танцовщицы. Бытовые сцены из жизни богемы в творчестве французского художника  Тулуз-Лотрека (http://graphic.org.ru/tutluz-lotrek.html) — лучшая иллюстрация модных пристрастий того времени.
В 1903 г. современников буквально потрясло выступление легендарной ныне балерины Айседоры Дункан (http://www.peoples.ru/art/theatre/dance/duncan/duncan_2.jpg) в свободном, просвечивающем платье, называемом по-гречески пеплос. Отныне в моде стало возможно все. Молодой модный модельер, больше художник, чем портной, Поль Пуаре (1878-1944), работавший сначала у Bорта и очень внимательно следивший за всеми сенсациями, предлагает туалеты, носящие как отпечаток истории (платья в виде туники), так и отпечаток Востока (японское кимоно, персидские вышивки, восточные тюрбаны с мехом и парчой). Его модели были столь экзотично-шокирующими, что даже видавший виды Париж застыл в изумлении.
(http://afield.org.ua/mod3/img/mod52_1_9.gif) (http://amnesia.pavelbers.com/797.jpg) (http://www.peoples.ru/art/fashion/cutur/puare/puare_mod52_1_8.jpg) (http://fashion.rin.ru/images/487.jpg)

Парижанин Поль Пуаре многими серьезными исследователями истории Высокой Моды называется создателем моды XX в. Он создал особую индустрию роскоши, производящую в едином стиле одежду, обувь, шляпы, аксессуары, духи, то есть все то, что превращает серые будни в праздники, в театрализованное действо со своим особым смыслом.
В идеальный ансамбль костюма Пуаре включил невидимый шлейф духов, изготовленных по особой рецептуре. На 10 лет раньше легендарной Коко Шанель и на 15 — не менее знаменитой Жанны Ланвэн Пуаре начал выпуск фирменных духов с названиями «Запретный плод», «Минарет», «Китайская ночь» и др.
Желая сделать свою моду, свой стиль, Пуаре заказывает и издает в 1908 г. альбом «Платья Поля Пуаре, увиденные Полем Ирибом». Поль Ириб, известный художник, успешно работавший в жанре карикатуры, в графике, считался одним из самых одаренных иллюстраторов многочисленных журналов мод того периода. Его талант позволил сохранить на бумаге живую оригинальность моделей Пуаре, предназначенных обрамлять, укутывать, а порой и чувственно, но тактично обнажать прекрасное женское тело.
(http://afield.org.ua/mod3/img/puare4.jpg) (http://afield.org.ua/mod3/img/puare3.jpg) (http://afield.org.ua/mod3/img/puare5.jpg)

В 1911 г. Поль Пуаре открыл свой собственный Дом Моды для грандиозного костюмированного праздника «Тысяча вторая ночь, или Торжество по-персидски». Его гости — парижские знаменитости, облаченные в необъятные шелковые шаровары и бархатные безрукавки, увешанные настоящими и поддельными драгоценностями, загримированные «под Восток», пировали и веселились под ленивый лепет маленьких фонтанов и пение «райских» птиц в фигурных клетках.
Через год Пуаре восславил вечно юный античный костюм, созвав своих поклонников на «Праздник Вакха». Новоявленные боги, нимфы, сатиры и сатирессы наслаждались балетом Паллавичино и танцами Айседоры Дункан.
Устраивая такие торжества, Поль Пуаре стремился воссоздать на один день или ночь органичную среду обитания для произведений своего высокого искусства. Он окружал их зеркалами и цветами, окуривал благовониями, «повествовал» о них стихами, музыкой, танцем...
Не все и не всегда проходило у Пуаре гладко. Когда в 1909 г. он привез на скачки трех лучших своих манекенщиц [*Первые манекенщицы появились в конце XIX в. Тогда в модные салоны для демонстрации моделей богатым клиенткам приглашались девушки с эталонными, по меркам того времени, формами. Они выходили из костюмерной, поворачивались из стороны в сторону и прохаживались по небольшому залу салона перед глазами возможной покупательницы. Далее следовал обмер фигуры заказчицы], одетых в платья с разрезом до колена, так что были видны икры и щиколотки в цветных чулках, это вызвало настоящий скандал. Его встретили улюлюканьем и свистом. По отчетам газетчиков, некоторые особо впечатлительные дамы даже падали в обморок (или искусно разыгрывали его); те же, что отличались более крепкими нервами, решительно тянули своих мужей к выходу...
После Первой мировой войны Пуаре перестал быть модным, его модели были слишком вычурными, не приспособленными к новой, демократичной эпохе.
Зато после Второй мировой войны, во время которой Магистр Моды умер в унизительной нищете, возродится культ Пуаре, его имя станет легендарным, а жизнь и деяния уподобят мифу, но это будет потом, после смерти.

Незадолго до Первой мировой войны растет популярность Жанны Ланвэн (1867-1946) (http://www.if-art.com/lpic/evuillard/evuillard29.jpg). Среди ее клиентов самые красивые аристократки, известные актрисы и представите льницы интеллигенции. Модели мадам Ланвэн создавались под ощутимым влиянием исторического костюма. В ее изысканных платьях всегда угадывались отголоски модерна, античной и готической  культуры, увлечение кубизмом (направление в искусстве начала XX в.) и искусством XVIII в.

(http://afield.org.ua/mod3/img/mod52_1_7.jpg) (http://afield.org.ua/mod3/img/mod52_1_1.jpg)

Мода XX в., в отличие от более ранних эпох, — это мода на женский костюм, ставший зримым символом нового положения женщины в обществе.
Крупнейшие кутюрье XX столетия именно через призму женского платья видели все изменения, происходящие в окружавшем их мире, в том числе в мире искусства во всем его многообразии форм и проявлений.
Мода, некогда доступная и понятная избранным, теперь окончательно спустилась со ступенек дворцов на улицы, к обычным людям.

(http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1900dressbertha1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1900dressbertha1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1902dressstripehemcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1902dressstripehemcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1905dressbasqcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1905dressbasqcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1908suittailoredcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1908suittailoredcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1909dressdiambackcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1909dressdiambackcen1000.jpg)
(http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1910dressfurwrapcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1910dressfurwrapcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1911dressdiamneckcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1911dressdiamneckcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1911dressroseshatcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1911dressroseshatcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1912dressempire_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1912dressempire.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1912coatdivinefurcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1912coatdivinefurcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1913dressfurhemcen1000a_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1913dressfurhemcen1000a.jpg)
(http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1914dressuitlslimcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1914dressuitlslimcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1914dressstandcollcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1914dressstandcollcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1915dresshiptiecen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1915dresshiptiecen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1915dress4tierscen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1915dress4tierscen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1916dressfullskirtcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1916dressfullskirtcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1920dresspetalscen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1920dresspetalscen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1921suitfurcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1921suitfurcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1921dresspochcen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1921dresspochcen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1922dressbuncen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1922dressbuncen1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1922dressevebeadhipcena1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1922dressevebeadhipcena1000.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/ALLSMALLPICS/1922dressstatuecen1000_small.jpg) (http://www.fashion-era.com/images/Silhouettes/1922dressstatuecen1000.jpg)

Пропиарю
http://majakovskij.livejournal.com/65997.html

Тут подробный разбор фотосессии Диора в Москве 50х. С фото примерами высокой моды и повседневной одежды в СССР и Франции.  ;)

Liberté, Égalité, Fraternité восторжествовали. Француженкам разрешили носить брюки.

Во Франции отменили закон, принятый в 1799 году и запрещающий женщинам носить брюки в Париже. Соответствующее решение приняла министр Франции по правам женщин Наджат Валло-Белкасем.


Сексистский закон был принят Наполеоном в 1799 году и просуществовал почти 214 лет. Он предписывал дамам, желающим носить мужскую одежду в столице страны, спрашивать на это специальное разрешение у начальника полиции. В противном случае застигнутую в неподобающем одеянии представительницу прекрасного пола могли подвергнуть аресту. С тех пор явно отжившее свой век правило неоднократно пытались отменить, однако чиновники всякий раз откладывали это решение, ссылаясь на то, что данная проблема не является приоритетной.

Минувшим летом с просьбой от отмене закона в министерство по правам женщин обратился один из сенаторов, представляющий консервативную партию. 31 января ведомство опубликовало заявление, в котором признавало, что постановление, запрещающее женщинам носить брюки, "является несовместимым с принципами равенства между женщинами и мужчинами, которые перечислены во французской Конституции, а также в европейских обязательствах".
отсюда (http://rus.ruvr.ru/2013_02_04/Spustja-214-let-francuzhenkam-razreshili-nosit-brjuki/)